Temperatura exterior
¿La sonda sigue estando en la parrilla junto a la luz antiniebla?

Descanso, el primer instinto sería la batería con tantos problemas.
Sabemos por otros que una batería en mal estado causa una serie de problemas eléctricos.

¿El escaneo no muestra nada?
¿Alguno de los talleres utilizó el escaneo SDS?

Y nuestro experto en este tipo de cosas
@Dave2302

 

Batería seguro..... ¡¡¡todos esos duendes electrónicos!!! ¿Qué edad tiene tu batería? ¿No lo sabes? Consigue una nueva lo antes posible

 

Vale la pena poner un medidor en el coche para ver qué voltaje hay, ¡una prueba barata y fácil para empezar!

 

El Indy es un MB-indy y tiene todas las herramientas correctas. El escaneo duró 10 minutos, pero no obtuve los códigos.

 

¿Está cargando bien el alternador?

 

Sí, la carga está bien (cerca de 14 V al arrancar, luego bajando lentamente a unos 13+ V

 

Necesitaría ver la impresión de la SDS antes de comentar

 

No quería pedírselo, estaba un poco ocupado. Me alegro de que pudiera escanear el coche. Módulo de control ESP - muy probablemente. Y todos los problemas de los puntos 1 a 9 se refieren a lecturas de velocidad, por lo que entiendo.

 

Podría ser muchas otras cosas mucho menos costosas, por eso no comentaré sin la impresión de los códigos de falla SDS

 

No queremos que juegues a los dardos de piezas si no es necesario.
Tener los códigos ayuda a evitar ese costo.

Por si acaso.
Dardos de piezas, lanzar aleatoriamente piezas nuevas a un coche solo para descubrir que era una pieza que no costaba casi nada.

 

De todos modos, cambié la batería, por si acaso......... y los fallos se mantuvieron alejados durante un viaje de 10 km. Estoy totalmente asombrado, ¿puede una batería morir en un coche en marcha? ¿Y luego mostrar el voltaje completo después? Cuando los fallos aparecieron por primera vez, había conducido el coche durante 20 km desde el principio.

No estoy convencido de que fuera la batería, pero espero o no, se mostrará con el tiempo. ¿Pero puedo confiar en el coche ahora?

¡Muchas gracias por sus aportaciones!

 

Una célula muerta o moribunda, incluso una de cada seis, puede engañar a alguien haciéndole creer que la batería aún está bien. El tiempo lo dirá. Cuando dices cambiar la batería, ¿pones una nueva o simplemente cambiaste una batería por otra, en condiciones desconocidas?

 

una célula muerta o moribunda, incluso una de cada 6, puede engañar a uno haciéndole creer que la batería aún está bien. el tiempo lo dirá
cuando dices cambiar la batería, ¿pones una nueva o simplemente cambiaste una batería por otra, en condiciones desconocidas?

ESTO^

 

Recuerde también sincronizar su Windows y cambiar la hora en su reloj

 

Cuando tengo mi pequeño indicador enchufado al encendedor (no sé si está "cargado"), siempre muestra un mínimo de 14,3 V al conducir. Nunca tan bajo como 13.

¿Tal vez tu alternador está empezando a fallar? ¿Si eso tiene algún efecto? Solo un "qué pasaría si".

 

El voltaje en el tablero muestra un 14 V estable (13,9 a 14,1) durante mucho tiempo después de arrancar. Después de 45 minutos de conducción, baja lentamente a 13,3 o 13,5.

 

La batería "vieja" fue comprada e instalada hace solo un año. Está marcada con abril de 2019. La batería que estaba antes de esa duró, adivinen qué, solo un año. Y, sí, las tengo en un CTEK durante el invierno.

Esta batería en el coche se compró hoy.

El voltaje en el salpicadero muestra unos estables 14 V (13,9 a 14,1) durante mucho tiempo después de arrancar. Después de 45 minutos de conducción, baja lentamente a 13,3 o 13,5.

Quizás el ctek cocina tu batería.

 

Mi batería, al conducir, comienza en aproximadamente 14,3 ya que está cargando la batería y luego baja a 13,3, etc. después de un tiempo, a medida que la batería se carga a 12,6/7.

¿Son las baterías que está comprando baterías MB? Tienen garantía de solo 2 años.

 

Sin baterías MB. Varta y Tudor.

He oído hablar de baterías que se agotan mientras se conduce, en coches de rally. No en un SLK en una autopista... y luego se recuperan para que pudiera arrancar el coche fácilmente al menos 10 veces (mientras intentaba borrar los códigos).

 

No soy el experto, pero como se mencionó, una batería con una celda muerta o moribunda todavía tiene 5 celdas funcionando como deberían, pero esa celda puede hacer que los duendes electrónicos celebren una reunión y, de repente... lo que sucede, sucede.
mi ctek 3.4 tiene un paso que ve si la batería puede incluso cargarse

 

Tuve un SLK55 AMG de 2005 con solo una segunda batería a través de 120,000 millas de uso y dos propietarios, siendo yo el propietario #2. Tuve un problema similar al del OP con códigos de error, pero el mío fue diagnosticado como un cable eléctrico de combustible que se quemó. Fue reparado en un concesionario MB (~$1200). Me dijeron que tuve suerte de que fuera solo el cable eléctrico de la bomba de combustible.

Nunca uso CTEK ni un cargador de batería... y mi batería dura para siempre. Mi 350 actual tiene 6x,xxx millas, 8 años desde que se entregó al concesionario MB (junio de 2012), y todavía con la misma batería. Toco madera.

Curioso en cuanto a por qué o cómo el SLK parece "comerse" o desgastar su batería tan rápido...

 

Tenia un SLK55 AMG de 2005 con solo una segunda batería a través de 120,000 millas de uso y dos propietarios, siendo yo el propietario n.º 2. Tuve un problema similar al del OP con códigos de error, pero el mío fue diagnosticado como un cable eléctrico de combustible que se quemó. Fue reparado en un concesionario MB (~$1200). Me dijeron que tuve suerte de que fuera solo el cable eléctrico de la bomba de combustible.

Nunca uso CTEK ni un cargador de batería... y mi batería dura para siempre. Mi 350 actual tiene 6x,xxx millas, 8 años desde que se entregó al concesionario MB (junio de 2012), y todavía con la misma batería. Toco madera.

Tengo curiosidad por saber por qué o cómo el SLK parece "comerse" o desgastar su batería tan rápido...

Algunos tienen un Smarttop (las primeras versiones usaban más energía) o cualquier otro dispositivo de terceros, como cámaras o detectores de radar, etc.

 

@Swedish Steven,

Así es como funciona en términos más sencillos, un motor de arranque hará girar un motor incluso a 10,5 voltios.

TODOS los modelos de Mercedes posteriores a 1997 controlan los voltajes. Un voltímetro en el encendedor, la pantalla del salpicadero, etc., no es una buena indicación del estado de la batería, no digo que sea malo, pero la única forma segura de comprobar una batería es con un comprobador de "CAÍDA" de descarga fuerte, básicamente un voltímetro con una escala y un gran elemento calefactor incorporado ............. ¡NO CON EL MOTOR EN MARCHA, NI LA LLAVE EN EL CONTACTO !!

Ciertas ECU, como por ejemplo, Control de Tracción, Transmisión, PSE, EIS, etc., etc., se apagarán y mostrarán un código de "Voltaje" a mucho más, como algunos lo mostrarán a poco menos de 12 voltios.

Así que a partir de esto podemos ver que es muy factible que una batería débil arranque el coche, pero puede estar cayendo a, digamos, 10,5 voltios mientras arranca, así que cuando arranques y te vayas, puedes tener problemas porque otro módulo como Tracción, Trans, etc. ha visto BAJO Voltaje y, en términos sencillos, ha tenido un ataque, ha tenido un problema, ha tirado el osito de la cuna, etc., etc.

Esta es exactamente la razón por la que quería ver la impresión, porque potencialmente podrías haber gastado $2000 para que te reemplazaran un módulo cuando no había nada malo con él

Puede que aún necesite ser reemplazado, pero las señales son buenas hasta ahora. Los módulos no se arreglan solos.

También podría haber sido una mala conexión, un mal relé, un mal fusible, etc., etc., etc., todo lo cual cuesta mucho menos de $1000 +++++++++++++++

NB Las cifras de voltaje citadas pueden variar, son meras citas a modo de ejemplo para ilustrar mi punto

HTH,

 

Estoy contigo todo el camino ahora. No sabía esto:

"Así que a partir de esto podemos ver que es bastante factible que una batería débil arranque el coche, pero puede estar cayendo a, digamos, 10,5 voltios mientras arranca, así que cuando arrancas y te vas, puedes tener problemas porque otro módulo como Tracción, Trans etc. ha visto BAJA tensión y, en términos sencillos, ha tenido un ataque, ha tenido un problema, ha tirado el osito de peluche fuera de la cuna, etc. etc. "

@Swedish Steven,

Así es como funciona en términos más sencillos, un motor de arranque hará girar un motor incluso a 10,5 voltios.

TODOS los Mercedes posteriores a 1997 controlan los voltajes. Un voltímetro en el encendedor, la pantalla del salpicadero, etc. no es una buena indicación del estado de la batería, no digo que sea algo malo, pero la única forma segura de comprobar una batería es con un comprobador de "CAÍDA" de descarga pesada, básicamente un voltímetro con una escala y un gran elemento calefactor incorporado ............. ¡NO CON EL MOTOR EN MARCHA, O LA LLAVE EN EL CONTACTO !!

Ciertas ECU, como por ejemplo, Traction Ctrl, Transmisión, PSE, EIS, etc. etc. se apagarán y mostrarán un código de "Voltaje" a mucho más, como algunos lo mostrarán justo por debajo de 12 voltios.

Así que a partir de esto podemos ver que es bastante factible que una batería débil arranque el coche, pero puede estar cayendo a, digamos, 10,5 voltios mientras arranca, así que cuando arrancas y te vas, puedes tener problemas porque otro módulo como Tracción, Trans etc. ha visto BAJA tensión y, en términos sencillos, ha tenido un ataque, ha tenido un problema, ha tirado el osito de peluche fuera de la cuna, etc. etc.

Esta es exactamente la razón por la que quería ver la impresión, porque potencialmente podrías haber gastado $2000 en que te reemplazaran un módulo cuando no había nada malo en él

Puede que aún necesite ser reemplazado, pero las señales son buenas hasta ahora. Los módulos no se arreglan solos.

También podría haber sido una mala conexión, un mal relé, un mal fusible, etc. etc. etc., todo lo cual cuesta mucho menos de $1000 +++++++++++++++

NB Las cifras de voltaje citadas pueden variar, son meras citas a modo de ejemplo para ilustrar mi punto

HTH,

 

Hace un par de años había conducido aproximadamente 1/2 milla cuando me di cuenta de que nada del tablero funcionaba. Resultó que la conexión de la batería auxiliar + no estaba apretada.

 

No era la batería, después de todo. Conduje a la oficina hoy (con la batería nueva en el coche) y aparecieron los mismos fallos que en #1. Parece ser la caja del ESP después de todo

 

Parece la caja ESP después de todo

Una vez más, cuáles son los códigos .........................

¿Qué tal pensar en las opciones más baratas, como relés, conexiones, fusibles sueltos o defectuosos, sensor de velocidad intermitente y muchos otros ...................

Dame los códigos, etc. y podré decirte si estás a punto de desperdiciar £1000 +++++++++++++++++ ..........................

O no

 

Tal vez sea hora de invertir en esta configuración. Envíame un mensaje privado para más detalles.

 

Gracias, i860. Realmente aprecio tu ayuda. Pero estoy un poco preocupado por la curva de aprendizaje aquí..... Estoy pensando en un sistema mucho más simple, es decir, iCarsoft MBII...

 

El caso es que, sin importar lo que leas, iCS ni siquiera hace 1/3 de lo que hará una máquina SDS.

OK, así que es una curva de aprendizaje, para eso está el foro, no es tan difícil, especialmente si imaginas que está traducido del alemán, así que, por ejemplo, cuando quieras Datos en vivo, busca en "Valores actuales", ¿una Lectura completa de código de todos los módulos? ............ "Prueba rápida" etc etc etc

 

Mañana volveré al Indy para obtener todos los códigos. Pero algo está mal con el coche, seguro. Desde que lo aparqué hace exactamente dos días y hasta que lo llevé al trabajo esta mañana, perdí el 20% de los Ah de la batería. Después de 40 minutos de viaje a la oficina, todavía estaba al 80% y durante el día perdí otro 20%. Ver foto adjunta. El alternador está haciendo su trabajo con 14 V.

¿Puede un módulo defectuoso descargar la batería cuando el coche está apagado y bloqueado? Ahora lo puse en un cargador y también medí la descarga con un amperímetro de pinza. El positivo que va al bloque del motor era 0, pero el otro positivo mostraba una descarga de 0,5 A.