[RTBARON]

Quando você apenas liga a ignição, você verificou se sua ECU/computador está devidamente fornecida com 12 volts?

EU ACABEI DE VER ESTA POSTAGEM QUE VOCÊ ENVIOU

Dado o fato de que eu não tive energia para este veículo... essencialmente até dois dias atrás, eu não tive tempo de verificar a ECU, mas eu tive esse problema potencial em mente o tempo todo. Quando eu consegui fornecer energia para minha ignição/painel, eu executei uma série de outros testes rápidos para mostrar que a voltagem da minha bateria estava muito boa e que, na verdade, eu tinha a mesma energia para o relé de colisão /K56 com a chave na posição nº 1. Eu tive que desconectar o fusível da bomba PSE no porta-malas para me permitir avançar a chave para a posição nº 2 e tentar dar a partida no carro. Isso demorou muito. E, vejam só, eu consegui realmente dar a partida no motor... embora eu soubesse que o motor de partida funcionava... mas ele só girou por um ou dois segundos e nada mais. Como eu estava sob um ataque de mosquitos-drone e mais dois dias de chuva, eu não consegui fazer muito mais.

Eu quero ligá-lo novamente e tentar executar uma varredura. A varredura mais barata que eu executei foi inconsistente, de nenhum código a algo, mas eu não consegui prosseguir. Eu tenho outro scanner que vou tentar assim que parar de chover.

Eu terei mais uma resposta na outra discussão sobre a bomba PSE depois de enviar isso.

Obrigado novamente, isso tem sido extremamente útil

RB

 

[ClassicRed]

help? SLK 230 battery cut-off relay problem

Any help with the known K56 battery cut-off relay problem on 98 SLk230 ?? I replaced the batt and alt before realizing they weren't the problem so both test good. After I replaced the battery cut-off relay, nothing changed. The "G" post on the relay has 19+V and the "battery" post has 12.2V...

www.benzworld.org

 

[RTBARON]

Em termos Mercedes, “PSE” (Equipamento do Sistema Pneumático) é uma unidade única e independente que fica na bagageira (mala) do seu SLK (R170). As pessoas chamam-lhe muitas coisas—bomba PSE, módulo PSE, bomba de fecho central—mas estão todas a falar de uma peça de hardware

O que está dentro da caixa preta embrulhada em espuma (peça N69/1)

Bomba elétrica de vácuo / pressão Coletor de ar multi-portas com várias válvulas solenoides	Cria pressão/vácuo para trancar portas, tampa da bagageira e tampa do combustível; fornece bexigas lombares em alguns modelos[/TD>
Placa eletrónica (driver de potência + lógica CAN/LIN)	Comunica com a rede da carroçaria, mede a pressão, cronometra quanto tempo a bomba funciona e informa o alarme ATA se uma porta não trancar / destrancar[/TD>

[TD]
[TD]

Como o motor, as válvulas e a eletrónica de controlo partilham a mesma caixa, a literatura da oficina por vezes chama-lhe bomba (parte mecânica) e por vezes módulo (parte eletrónica). Na prática, substitui-se ou repara-se toda a montagem como uma peça.

mas é muito raro ou mesmo impossível de reparar, ele prefere a facilidade de o substituir, e a fatura máxima

Algumas notas práticas para a resolução de problemas:

Alimentação e fusível: O PSE tem o seu próprio fusível de 30 A na caixa de fusíveis do lado direito; se essa alimentação estiver em falta, o carro pode trancá-lo e a sirene do alarme gritará no momento em que tocar numa maçaneta da porta.

Falhas comuns: entrada de água (vedação da bagageira), resistor da placa de controlo sobreaquecido ou um bico pneumático partido. Qualquer um deles desativará o fecho central e confundirá o alarme, exatamente os sintomas que descreveu.

Sirene de alarme ≠ PSE: A sirene piezoelétrica a gritar é uma unidade separada (sob a bandeja do limpa para-brisas num SLK). Basta uma linha de “pânico” do PSE/ATA para decidir quando soar. Um PSE morto muitas vezes deixa essa linha num estado de “alarme” permanente.

Tive problemas com o alarme no passado, e veio da bateria no interior que estava HS, substituí-a por uma em segunda mão há um par de meses e, por enquanto, já não tenho problemas 🤞🤞

Então, quando escrevi “módulo PSE” ou “PSE avariado” anteriormente, queria dizer a mesma montagem da bomba de vácuo do fecho central—não dois componentes diferentes. Se a caixa da sua bomba, os pinos da ficha ou a pequena PCB no interior estiverem corroídos ou rachados, substituir ou reconstruir essa caixa resolverá tanto a falha de trancamento como o comportamento de alarme falso.

Então, pergunto-me se o módulo N10/3 não teria nada a dizer


Mas alguns membros do fórum são muito mais competentes do que eu, e espero que venham ajudar o máximo possível, como fizeram com o meu problema de arranque. 👍

* Descarregue o pdf, verá porque também estou a ir para o N10/3, mas tenha cuidado, o meu modelo é de 2002, o seu é mais antigo, por isso há diferenças.

Olá, Obrigado novamente por todos os seus esforços e obrigado por esclarecer a questão do PSE/módulo. Estes carros mais recentes não têm nada além de “módulos” a controlar os sistemas, eu não queria perseguir outra coisa que não fizesse parte deste problema.

Agora, em relação a esta bomba, e não quero ser argumentativo, vi alguns vídeos que afirmam que a “bomba” dentro do corpo/caixa do PSE pode ser substituída... claro que isso assume que todos os outros eletrónicos funcionam corretamente. Além disso, outro vídeo afirmou que estes sistemas PSE são específicos para cada carro. Uma pessoa afirmou para manter toda a caixa que originalmente veio com o carro e apenas substituir a bomba.

É esta a sua compreensão deste sistema... faria sentido se fizesse parte do sistema de segurança????

Interessante, mencionou... e ouvi mencionar este som de “sirene” para o alarme... por enquanto, o meu são apenas buzinas a tocar. Noutra discussão, descobri que o meu veículo foi construído em janeiro de 1997... e só registado aqui como um “modelo 98. Assim, não tenho a certeza se tenho este alarme de “sirene” adicional, mas claramente estes sistemas são um problema significativo. Tive um SLK320 de 2001 que tinha estado num acidente não relatado e o meu sistema de alarme/luzes interiores tinham vontade própria.

Assim que puder, vou procurar este problema da bomba e entrar em contacto consigo. Certamente a própria bomba é mais barata do que um sistema novo... não tenho a certeza se isso é necessário para este veículo com 168 mil milhas no odómetro.

Obrigado novamente, pois tem sido extremamente útil.

Entrarei em contacto consigo

RB

 

[BaD_81]

Uma etapa de cada vez!
O cabo PRETO grosso NEGATIVO (-) da bateria NÃO DEVE BIPAR se você medir o relé de colisão para esse cabo.
O cabo VERMELHO grosso POSITIVO (+) da bateria precisa BIPAR SEMPRE para o símbolo da bateria no relé de colisão.
Eu sugeriria REMOVER todos os fios que NÃO são MONTADOS NA FÁBRICA. TODOS!
Desconecte o Fio do Gerador do K56 e mova-o para o pino da BATERIA (conforme a imagem na postagem #33) que na verdade está fazendo uma conexão direta entre o GERADOR, BATERIA, X4 e não importa AirBag ou outros módulos, essa é uma CONEXÃO COM FIO.
Tendo isso feito e envelhecendo o FIO NEGATIVO da bateria, repita os testes de bipe. SOMENTE, e eu quero dizer SOMENTE porque isso:

No entanto, conduzi dois testes:
1. Defina seu multímetro para continuidade (bipe) e teste o fio positivo do terminal da bateria com 1 fio do medidor e o pino da bateria no K56 com o outro fio do medidor, se eles estiverem conectados (conforme os esquemas), deve haver um bipe do multímetro.
Eu desconectei o terminal negativo da bateria após 35-40 minutos de tudo desligado e não recebi continuidade nesse teste. Para ser claro, eu não tinha o jumper do relé de colisão para o positivo da bateria... Eu testei com a fiação existente, inalterada... mas o jumper entre os terminais K56 estava conectado. Não tenho certeza se deveria ter testado com o jumper para a bateria e o jumper desconectado entre os terminais, mas não o fiz.

NÃO FAZ SENTIDO!

Ou você tem o jumper ou não!
A menos que tenhamos certeza de que você tem ou não uma conexão entre a bateria e o Gerador/Alternador, estamos correndo atrás do vento!

 

[RTBARON]

Olá, Obrigado novamente por todos os seus esforços e obrigado por esclarecer a questão do PSE/módulo. Estes carros mais recentes não têm nada além de "módulos" controlando sistemas, eu não queria perseguir outra coisa que não fizesse parte deste problema.

Agora, em relação a esta bomba, e não quero ser argumentativo, assisti a alguns vídeos que afirmam que a "bomba" dentro do corpo/caixa do PSE pode ser substituída... claro que isso assume que todos os outros eletrônicos funcionam corretamente. Além disso, outro vídeo afirmou que estes sistemas PSE são específicos para cada carro. Uma pessoa afirmou para manter toda a caixa que originalmente veio com o carro e apenas substituir a bomba.

Esta é a sua compreensão deste sistema... faria sentido se fizesse parte do sistema de segurança????

Interessante, você mencionou... e eu ouvi mencionar este som de "sirene" para o alarme... por enquanto, o meu são apenas buzinas tocando. Em outra discussão, descobri que o meu veículo foi construído em janeiro de 1997... e só foi registrado aqui como um "modelo 98. Assim, não tenho certeza se tenho este alarme de "sirene" adicionado, mas claramente estes sistemas são um problema significativo. Tive um SLK320 de 2001 que esteve num acidente não relatado e o meu sistema de alarme/luzes interiores tinham vontade própria.

Assim que puder, vou procurar esta questão da bomba e entrar em contato com você. Certamente a bomba em si é mais barata do que um sistema novo... não tenho certeza se isso é necessário para este veículo com 168K milhas no relógio.

Obrigado novamente, pois você tem sido extremamente útil.

Entrarei em contato com você

RB

BOA NOITE

Chuva novamente hoje, seguida por uma série de ataques de drones mosquitos, então não realizei muita coisa.

No entanto, realizei dois testes:
1. Defina o seu multímetro para continuidade (bip) e teste o fio positivo do terminal da bateria com 1 fio do medidor e o pino da bateria no K56 com o outro fio do medidor, se estiverem conectados (conforme os esquemas) deve haver um bip do multímetro.
Desliguei o terminal negativo da bateria após 35-40 minutos de tudo desligado e não recebi continuidade no teste. Para ser claro, eu não tinha o jumper do relé de colisão para o positivo da bateria... testei com a fiação existente, inalterada... mas o jumper entre os terminais K56 estava conectado. Não tenho certeza se deveria ter testado com o jumper para a bateria e desligado o jumper entre os terminais, mas não o fiz.

2. E se a sua "ponte" entre os pinos do gerador e da bateria no relé CRASH estiver bem feita, o mesmo deve acontecer se você medir o terminal (+) da bateria e o pino do Gerador no relé CRASH! Este teste me deu condutividade nominal (.1) entre os postes com o poste negativo da bateria desconectado. Incerto quanto a saber se isto é considerado "condutividade", mas o teste anterior não resultou em nenhuma alteração.

Temos mais chuva na previsão para amanhã, mas na próxima oportunidade vou tentar o primeiro teste com o jumper para o positivo da bateria do relé de colisão.

Também vou dedicar algum tempo ao sistema imobilizador ou DAS para ver se tenho energia/condutividade

Vou tentar escanear o sistema novamente assim que recuperar a energia para ver se há algum código significativo.

AINDA CURIOSO PARA SABER PARA ONDE VAI, ULTIMAMENTE, O FIO PRETO #10 DE FÁBRICA DO LADO DA "BATERIA" DO RELÉ DE COLISÃO.

Atualizarei à medida que prosseguir.

Tenha uma ótima semana!

RB

OLÁ CARA! FAZENDO PROGRESSO, EXCETO PELO TEMPO (UK)!

Se você seguiu por lá e uma resposta de Classic Red, sou direcionado ao sistema PSE para uma possível fonte deste problema geral. No entanto, recebi algumas informações conflitantes sobre este sistema de bomba e se posso substituir/reparar/substituir para consertar o meu, assim que determinar que a bomba não está funcionando.

Por favor, forneça quaisquer pensamentos se você teve experiência com este problema

Obrigado novamente

RB

 

[BaD_81]

Eu li tudo, mas os fios positivos e negativos não se misturam bem.
Situações meio explosivas - e se o seu sinal AB (tiro de longa distância aqui) estiver aterrado (leia os posts anteriores) ou se houver uma descarga do módulo AB (diagnóstico vs. ponte de fio) para o chassis, o relé de colisão que você comprou pode ser bom e ainda assim os fios fazendo suas coisas…
Um passo de cada vez!

 

[RTBARON]

Uma etapa de cada vez!
O cabo PRETO grosso (-) da bateria NÃO DEVE apitar se você medir o relé de colisão para esse cabo.
O cabo VERMELHO grosso (+) da bateria precisa apitar para o símbolo da bateria no relé de colisão SEMPRE.
Eu sugeriria REMOVER todos os fios que NÃO são instalados de FÁBRICA. TODOS!
Desconecte o fio do Gerador do K56 e mova-o para o pino da BATERIA (conforme a imagem na postagem nº 33), que na verdade está fazendo uma conexão direta entre o GERADOR, BATERIA, X4 e não importa AirBag ou outros módulos, essa é uma CONEXÃO COM FIO.
Tendo isso feito e envelhecendo o FIO NEGATIVO da bateria, repita os testes de bip. SOMENTE, e quero dizer SOMENTE porque isso:

No entanto, conduzi dois testes:
1. Defina seu multímetro para continuidade (bip) e teste o fio positivo do terminal da bateria com 1 fio do medidor e o pino da bateria no K56 com o outro fio do medidor, se eles estiverem conectados (conforme os esquemas), deve haver um bip do multímetro.
Eu desconectei o terminal negativo da bateria após 35-40 minutos de tudo desligado e não recebi continuidade nesse teste. Para ser claro, eu não tinha o jumper do relé de colisão para o positivo da bateria... Eu testei com a fiação existente, inalterada... mas o jumper entre os terminais K56 estava conectado. Não tenho certeza se deveria ter testado com o jumper para a bateria e o jumper desconectado entre os terminais, mas não fiz isso.

NÃO FAZ SENTIDO!

Ou você tem o jumper ou não!
A menos que tenhamos certeza de que você tem ou não conexão entre a bateria e o gerador/alternador, estamos correndo atrás do vento!

Obrigado novamente

Só para esclarecer, segui suas instruções de teste e removi o cabo terra da bateria depois de permitir que o sistema entrasse em repouso (35-40 min). SEM JUMPER PARA O POSITIVO DA BATERIA. Então, testei o positivo da bateria para o símbolo da bateria do relé de colisão e não obtive nada.

Vou testar novamente e desta vez remover o jumper no relé de colisão.

Eu avisarei

Obrigado novamente por toda a ajuda!!!

RB

 

[RTBARON]

Eu li tudo, mas os fios positivos e negativos não se misturam bem.
Situações meio explosivas - e se o seu sinal AB (tiro longo aqui) estiver aterrado (leia os posts anteriores) ou se houver uma drenagem do módulo AB (diagnóstico vs. ponte de fio) para o chassis, o relé Crash que você comprou pode ser bom e ainda assim os fios fazendo suas coisas…
Uma etapa de cada vez!

Eu entendo, obrigado

Eu testei o K56 que comprei como um item de "bom retorno", demorou um pouco antes que eu tivesse a chance de realmente experimentá-lo e, finalmente, testá-lo, então eu não o devolvi no final porque eles podem simplesmente ser ligados.

Eu vou executar os testes novamente e entrar em contato com você.

RB

 

[Rofa]

Eu assumi que você tinha um scanner MB, já que você tem alguns MBs. Os primeiros SLKs são bastante exigentes com quais scanners eles conversarão sensatamente. Vários tópicos sobre isso. Vale a pena ler

http://blog.obdii365.com/2018/09/14/hht-win-vehicles-modules-support-install-reviews/

 

[RTBARON]

Eu assumi que você tinha um scanner MB, já que você tem alguns MBs. Os primeiros SLKs são bastante exigentes com quais scanners eles falarão sensatamente. Vários tópicos sobre isso. Vale a pena ler

http://blog.obdii365.com/2018/09/14/hht-win-vehicles-modules-support-install-reviews/

ROFA,

OBRIGADO PELO ACOMPANHAMENTO/INPUT

Eu tenho dois leitores "OBD", o mais novo é da Carsoft, eu acredito, e é o OBDII. O mais antigo eu tirei simplesmente por causa da idade do veículo, como você observou. Na outra noite, entre chuva e mosquitos, eu tentei o modelo mais antigo e algo apareceu na tela, mas não consegui confirmar o que eu estava vendo antes de ter que desligar tudo. Eu também estava lidando com o fato de que eu tinha energia para a minha ignição e uma manivela de um segundo pela primeira vez... o que foi uma ótima notícia, embora apenas mais um passo.

Eu vou tentar novamente com ambas as unidades e tentar verificar tudo o que acontece.

Em anexo estava o meu '01 320, que tinha seu próprio conjunto de problemas, mas me levou para todos os lugares que eu precisava ir. Agora vendido