Lorsque vous avez remplacé les cylindres et, vraisemblablement, fait le plein de liquide, avez-vous également vérifié l'absence de bulles d'air ?

Je crois qu'il s'agit de faire fonctionner (oui, je sais, ne pas ouvrir) quelques fois, puis d'ouvrir le réservoir.
Et répéter.

 

J'ai laissé la pompe fonctionner pendant environ 10 secondes, puis j'ai légèrement desserré le bouchon de remplissage d'huile pendant quelques secondes avant de le resserrer. J'ai répété ce processus plusieurs fois, mais il semble que la pompe ne crée aucune pression réelle — je n'entends aucun bruit de libération d'air ou d'huile lorsque j'ouvre le bouchon.

Cependant, les vérins hydrauliques au fond du coffre bougent et fonctionnent toujours.

 

Quand vous dites "Les fenêtres s'abaissent et le coffre s'ouvre, mais le toit ne se déverrouille pas", comment savez-vous qu'il ne se déverrouille pas ? Que voyez-vous qui vous fait penser cela ? Juste par curiosité, avez-vous lu des informations sur les interrupteurs collants dans les coins avant gauche et avant droit du toit ?

 

Je n'ai pas lu à propos des interrupteurs collants, mais je comprends de quoi vous parlez.
J'ai juste supposé que le toit était verrouillé parce que, après avoir éteint la voiture, je ne pouvais pas soulever le toit manuellement à moins de le déverrouiller avec la clé Allen.
Mais peut-être que le problème n'est pas là.

Lorsque j'abaisse le toit manuellement, puis que je démarre le processus de fermeture en utilisant le bouton rouge - pendant la partie où le toit atteint la position supérieure et est censé s'abaisser doucement sur le pare-brise - il tombe en fait avec tout son poids comme une chute libre. C'est comme si les vérins ne le retenaient pas du tout.
Je me souviens que lorsque tout fonctionnait correctement, les vérins pouvaient maintenir le toit à mi-chemin, et il ne tombait pas tout seul. Maintenant, dès qu'il dépasse ce point supérieur, il tombe et se referme très fort.

Et une fois, j'ai essayé de le tenir doucement à la main pour l'empêcher de se refermer violemment, le système a planté et n'a pas terminé le processus de verrouillage ni remonté les fenêtres comme il le fait habituellement lorsque je le laisse tomber librement.

Encore une chose que j'ai remarquée :
Lorsque le toit est fermé et que je démarre le processus d'ouverture - lorsque le coffre commence à s'ouvrir - je peux toujours changer d'avis et inverser l'interrupteur pour refermer le coffre et les fenêtres.
Mais si je laisse le coffre s'ouvrir complètement et que l'étape suivante commence (où il essaie de déverrouiller et d'ouvrir le toit), il n'y a plus de retour en arrière.
L'interrupteur clignote simplement en rouge si j'essaie de l'inverser, et je suis obligé de suivre manuellement toute la procédure pour abaisser le toit avant de pouvoir utiliser le bouton rouge pour tout refermer correctement.

 

Le circuit hydraulique "capot de coffre relevé" et le circuit "déverrouillage du loquet de toit" sont en fait le même circuit. Le timing de leurs mouvements est strictement dû au "chemin de moindre résistance".

 

Pas tout à fait la même chose, mais des suggestions, message n°106 (et n°107) : https://www.slkworld.com/threads/top-closes-with-a-hard-slam.597914/?post_id=4938298#post-4938298

 

Pas tout à fait la même chose, mais des suggestions, post #106 (et #107) : https://www.slkworld.com/threads/top-closes-with-a-hard-slam.597914/?post_id=4938298#post-4938298

Je suis d'accord, je vérifierais les joints toriques sur la soupape de décharge.

 

En ce qui concerne les tuyaux des cylindres de remplacement que j'ai installés, ils ont des marquages numériques rouges différents de ceux d'origine.
Cependant, je les ai connectés exactement dans le même ordre que les cylindres d'origine étaient connectés.

 

Quand vous dites soupape de sûreté, voulez-vous dire la vis dorée?
Je pense qu'elle ferme correctement - quand je la dévisse, j'entends un clic comme si la pression était relâchée.
Cela fonctionnait bien avant que je remplace les cylindres, donc je ne sais pas pourquoi ce serait le problème maintenant.
J'ai essayé de la dévisser complètement tout de suite pour vérifier le joint torique, mais je ne peux pas l'enlever complètement - je n'ai réussi qu'à la desserrer d'environ 5 mm et je ne vois aucun joint torique en dessous.
Ou voulez-vous dire que la vis elle-même agit comme une sorte de joint torique?


En ce qui concerne les tuyaux des cylindres de remplacement que j'ai installés, ils ont des marquages numériques rouges différents de ceux d'origine.
Cependant, je les ai connectés exactement dans le même ordre que les cylindres d'origine étaient connectés.

J'ai acheté mon 2001 neuf et il fonctionnait bien avant que ça ne marche plus.....le joint torique sur le bout n'est pas comme un joint torique conventionnel. L'original se fissure généralement en 2 morceaux.

 

Veuillez clarifier "différentes marques de chiffres rouges" et "exactement le même ordre".

 

En ce qui concerne les chiffres rouges sur les tuyaux que j'ai installés, les chiffres étaient partiellement effacés, alors au début j'ai pensé qu'ils étaient différents des originaux. Mais maintenant je vois que tous les chiffres correspondent en fait.
Dans tous les cas, les tuyaux sont connectés aux bonnes fentes. Je n'ai fait aucune erreur là-dedans, et tous les chiffres s'alignent correctement.

Quant à la soupape de décharge, je ne peux pas dévisser la grise - la tête hexagonale est abîmée. Et je ne peux pas dévisser complètement la dorée sans d'abord retirer la grise.
Je pourrais peut-être l'attraper avec une pince de l'extérieur, mais alors je ne pourrais pas la serrer correctement par la suite. Je devrais probablement en acheter une nouvelle, et je dois encore trouver où l'obtenir.
Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le problème, car les deux soupapes semblent très bien étancher.

Demain, si j'ai le temps, je retirerai les deux vérins que j'ai installés et remettrai les anciens.
Oui, les anciens fuyaient, mais au moins tout fonctionnait correctement. De cette façon, je peux éliminer la possibilité que les nouveaux vérins soient le problème.

Si le problème n'est pas avec les vérins, alors je pense à vérifier les micro-interrupteurs.
J'ai vu une vidéo sur YouTube de Top Hydraulics où ils expliquent la procédure pour tester les micro-interrupteurs - ce sera ma deuxième étape après avoir réinstallé les anciens vérins.

 

Les micro-interrupteurs ne seraient généralement pas la cause du claquement du toit contre le pare-brise - l'hydraulique. le serait. Généralement, lorsque vous avez un problème d'interrupteur, le toit ne bouge pas du tout.

Je suppose que vous avez revérifié le niveau du réservoir après avoir remplacé les vérins, et que vous avez actionné l'interrupteur dans les deux sens plusieurs fois pour chasser l'air qui se trouve dans le système ? Vous n'êtes pas obligé de l'actionner sur toute la plage, mais vous devez au moins actionner partiellement chaque vérin dans les deux sens. Le moyen le plus simple, évidemment, est de l'actionner sur toute la plage plusieurs fois. Généralement, ce rinçage ne s'accompagne pas du claquement du toit contre le pare-brise. Je suis donc encore un peu perplexe.

Vous devez faire tous les efforts possibles pour vérifier les joints toriques sur le détendeur en laiton et la pièce en aluminium avec laquelle vous luttez actuellement. Si vos remplacements sont en état de marche, vous avez récemment soumis ces joints toriques à une pression beaucoup plus élevée - s'ils étaient faibles, ils auraient pu facilement se rompre. Et il est très courant de trouver ces pièces en aluminium dénudées. J'utilise simplement une pince multiprise pour l'enlever, mais vous devez faire très attention à ne pas déformer le bouchon en aluminium. Oui, cela laissera des marques.

Si j'étais vous, je ne perdrais pas de temps à réinstaller les vérins dont vous savez qu'ils fuient - le cas échéant, je les reconstruirais et les réinstallerais (ou les enverrais à Top Hydraulics) afin d'avoir une bonne paire de vérins connue.

Chaque fois qu'il y a une fuite hydraulique dans ces systèmes de toit, la priorité numéro un est de résoudre la fuite. Ensuite, travaillez sur les problèmes électriques et logiques.

 

Je viens de lire ce fil de discussion : https://www.slkworld.com/threads/r170-vario-roof-pump-runs-top-inop-fix-tip.421657/ Et maintenant je comprends pourquoi vous insistez pour vérifier ces vannes en premier.
Je ferai de mon mieux pour retirer cette première vis, mais je ne sais toujours pas où je pourrais acheter un remplacement si elle est trop endommagée et ne peut pas être réinstallée.

J'avais initialement prévu de reconstruire les anciens vérins et j'ai contacté quelques spécialistes de la reconstruction hydraulique, mais ils étaient tous trop occupés et ont dit que je devrais leur laisser la voiture pendant peut-être un mois ou plus. Je ne voulais pas laisser ma voiture chez un mécanicien aussi longtemps et payer un prix élevé en plus de cela. J'ai donc décidé d'acheter des vérins d'occasion et de les remplacer moi-même.

Quant à les envoyer à Top Hydraulics - je suppose qu'ils ne sont même pas sur le même continent que moi, et avec le temps d'expédition dans les deux sens et leur délai d'exécution, cela prendrait beaucoup trop de temps.

Quoi qu'il en soit, je vais essayer de retirer cette vanne, mais d'abord je dois rechercher le numéro de pièce pour savoir où je peux acheter un remplacement au cas où je l'endommagerais en la retirant avec divers outils.

 

En ce qui concerne l'envoi à Top Hydraulics - je suppose qu'ils ne sont même pas sur le même continent que moi, et avec le temps d'expédition dans les deux sens et leur délai d'exécution, cela prendrait beaucoup trop de temps.

J'ai utilisé Top Hydraulic aux États-Unis et j'ai été très impressionné par leur rapidité de service. Cependant, il existe au moins une entreprise allemande qui effectue les réparations

https://www.slkworld.com/posts/4961011/

 

L'idée d'utiliser un outil Dremel pour couper une petite section afin de dévisser la vanne en laiton est une bonne idée.
Ce que je me demande, c'est : suffirait-il de retirer uniquement la vanne en laiton de cette façon et de remplacer son joint torique s'il est mauvais ?
Ou dois-je également vérifier le joint torique sur la vanne argentée ?

Quelle est exactement la fonction de la vanne argentée et dans quelle mesure pourrait-elle affecter mon problème ?

 

L'idée d'utiliser un outil Dremel pour couper une petite section afin de dévisser la vanne en laiton est une bonne idée.
Ce que je me demande, c'est : suffirait-il de retirer uniquement la vanne en laiton de cette façon et de remplacer son joint torique si celui-ci est défectueux ?
Ou dois-je également vérifier le joint torique de la vanne argentée ?


Quelle est exactement la fonction de la vanne argentée, et dans quelle mesure pourrait-elle affecter mon problème ?

Je me concentrerais simplement sur l'inspection de la vanne en laiton, puis je procéderais à partir de là. Le joint torique sur l'extrémité est le plus crucial pour que la pompe fonctionne/construise la pression.

 

Quant à l'envoi à Top Hydraulics - je suppose qu'ils ne sont même pas sur le même continent que moi, et avec le temps d'expédition aller-retour et leur délai d'exécution, cela prendrait beaucoup trop de temps.

Je ne suis même pas sûr que TH expédie en Serbie, mais avez-vous vérifié leur "Core Exchange Option" ? Il n'y a pas tant d'attente si vous utilisez cette option.

mais je ne sais toujours pas où je pourrais acheter un remplacement s'il est trop endommagé et ne peut pas être réinstallé.

Si vous le ruinez, vous aurez besoin d'une pompe neuve/d'occasion.

 

Avez-vous un Dremel ?
Pourquoi ne coupez-vous pas les côtés pour pouvoir adapter une douille ou une clé ?
Si vous coupez 2 côtés, vous pouvez utiliser une clé pour le casser et finir de le défaire à la main lentement et avec précaution.
La forme hexagonale est plus difficile à obtenir, mais plus sûre à utiliser ! Car elle entrera dans la douille lors du dévissage, tandis que la clé tombera, glissera, se perdra, etc.
En alternative et en situation, utilisez l'un de ceux-ci :

Pour le marteler à l'intérieur et ne pas le déplacer jusqu'à ce qu'un remplacement soit trouvé.

 

Un ami m'a aidé à le dévisser sans l'endommager. Il a inséré sa clé Allen, l'a tapée avec un marteau et a réussi à le desserrer.
Voici quelques photos du joint torique. Qu'en pensez-vous, dois-je le remplacer ?

 

Ils ont l'air bien pour moi.

 

Pouvez-vous poster des photos de vos vérins, prises de l'intérieur du coffre lorsque le toit est contre le pare-brise ?

 

Je suis d'accord, ils ont l'air étonnamment bons. Comme efair l'a posté, vérifiez ces cylindres principaux, peut-être fuient-ils pendant le processus de fermeture. Voyez-vous des signes de fuites des cylindres principaux sur les garnitures en plastique ?

 

Je n'ai remarqué aucune fuite des vérins que j'ai installés. Les anciens fuyaient, mais le toit fonctionnait parfaitement.
Ce sont des photos avec le toit fermé.
Si vous demandez des photos du vérin pendant le processus de fermeture du toit, je devrai d'abord abaisser manuellement le toit afin de le relever à nouveau - car il ne s'abaisse pas tout seul pour une raison encore inconnue...
Pour des photos plus détaillées, je peux en reprendre dimanche.
Pour le moment, je ne sais pas quoi d'autre essayer, sauf réinstaller mes anciens vérins pour voir si tout fonctionne comme avant...

 

Reculez un peu plus - si vous voulez une vue plus large pour que je puisse voir les liaisons et les culasses au bout de la tige du cylindre.

 

Voici trois autres photos. Aujourd'hui ou demain, je vais probablement réinstaller les anciens cylindres pour voir si tout fonctionne avec eux comme avant.

 

MYSTÈRE RÉSOLU !

Aujourd'hui, alors que je retirais les vérins pour installer les anciens, j'ai remarqué que le vérin droit était cassé - quand je l'ai attrapé avec deux doigts, il s'est simplement désintégré. Voici une photo.

Après cela, j'ai réinstallé mes anciens vérins qui fuyaient, et le toit fonctionne à nouveau parfaitement, comme avant.

La seule chose que je me demande, c'est : qu'est-ce qui a causé la rupture du vérin de cette façon ?
Je ne crois pas que j'aurais pu le casser pendant l'installation. Je suis plus enclin à penser que le vendeur m'a vendu un vérin endommagé.

 

Je suis d'accord.

 

Je vous fais part de mes réflexions ici, si vous avez les joints toriques sortis, remplacez-les. NE coupez JAMAIS les petits cache-poussière, utilisez juste un peu de lubrifiant sec au silicone. J'ai fait une GROSSE bêtise et j'ai fait sauter les joints toriques dans les serrures du toit, ce qui n'a pas fait de bien à ma garniture de toit, j'y reviendrai dans un instant. J'ai récupéré un kit de joints toriques et j'ai demandé à mon mécanicien de faire le travail, j'ai purgé le système et ça a 'marché'. PUIS le plaisir a commencé. J'ai commencé à régler les deux gâches (???) avec les rouleaux dans le cadre de la fenêtre... PAS les loquets, le côté passager (côté D) accrochait un peu, alors j'ai commencé à régler et à caler, de TRÈS, TRÈS, TRÈS petites quantités. Ça marche MAINTENANT 95 % du temps sur la plupart des surfaces, je considère ça comme une victoire pour une voiture de plus de 100 000 miles et 25 ans. Oh et n'oubliez pas de LUBRIFIER tout, j'ADORE Tri-Flow, ça pénètre partout et ça ne colle pas. Maintenant, pour la garniture de toit très huileuse, elle peut être sauvée. J'ai trouvé un atelier de sellerie automobile qui avait une certaine expérience avec ça, d'abord ils ont utilisé .... préparez-vous à ça .... de l'essence pour enlever l'huile, puis, parce que je n'étais pas vraiment difficile, ils ont fait un matériau léger en mousse/tissu 'crème', ça a l'air SUPER et ça a tenu bien mieux que je ne le pensais, ça fait plusieurs années maintenant. La voiture est dehors, sous une housse de voiture, donc elle a chaud et froid. Jusqu'à présent, tout va bien.

 

Je comprends que l'utilisation de deux vérins droits ne fonctionnerait pas car les droits ont des tuyaux plus courts. Mais peut-être que deux gauches fonctionneraient ?