diagramas de cableado

Wiring diagrams for SLK320/230, Fuse locations for SLK320

No diy here, but these should help electrical diyers. Thanks to @Dave2302 for supplying this data.

www.slkworld.com

 

GRACIAS, ya tengo los diagramas eléctricos de este vehículo y mi problema sigue sin resolverse RB

 

Un enigma, de hecho. Creo que tienes el circuito Michell correcto para tu coche. El otro circuito (Mercedes) es probablemente para un modelo posterior sin el relé de choque. Echa un vistazo al circuito de Mitchell para el 320. ¿Quizás tu derivación del relé de choque no es del todo correcta?
El problema de la alarma necesita atención. Aunque nunca he tenido un problema con eso. Un montón de hilos en el foro.
Con respecto a los cierres de las puertas, ¿funciona el interruptor del salpicadero?

 

Un enigma, de hecho. Creo que tienes el circuito Michell correcto para tu coche. El otro circuito (Mercedes) es probablemente para un modelo posterior sin el relé de choque. Echa un vistazo al circuito Mitchell para el 320. ¿Quizás tu derivación del relé de choque no es del todo correcta?
El problema de la alarma necesita atención. No es algo con lo que haya tenido problemas. Un montón de hilos en el foro.
Con respecto a los cierres de las puertas, ¿funciona el interruptor del salpicadero?

Gracias por la respuesta. Mis diagramas son correctos para mi vehículo. Ambos muestran el separador de choque (K56) y el cable #10 BLK que conduce directamente a la batería positiva. Como se indicó, cuando puenteo esa conexión a la batería, ya que no tengo una presente, aparentemente completo el bucle de alimentación al encendido. Y sí, cuando intento arrancar, mi alarma se dispara, lo que habla de la seguridad del sistema.
Además, mi relé de choque está defectuoso, por lo que instalé una derivación desde el lado del símbolo del generador al lado del símbolo de la batería. Es este lado de la batería al que he conectado un puente directamente al positivo de la batería y, por lo tanto, la alimentación al sistema.
El separador de choque (K56) es esencialmente solo un enlace fusible.
Un problema final es que mi salpicadero muestra el modo "limp", que creo que también está relacionado con la seguridad (mi suposición).
1. Hoy intentaré mi cerradura interior de la puerta con alimentación al salpicadero.
2. He buscado en muchas publicaciones (cientos) de sin arranque, sin arranque, pero ninguna con modelos sin alimentación/separador de choque.
3. Con alimentación, he intentado previamente ejecutar un escaneo, pero una vez completado, no lee nada y simplemente se detiene

Gracias de nuevo por tu aporte.
Cualquier otra opinión/sugerencia es bienvenida

RB

 

Lee esto:

https://www.slkworld.com/posts/4695477/

lee detenidamente las esquinas superior derecha e inferior derecha del documento (cableado) que tienes.
Pregunta a Jeff por tu tarjeta de datos, ya que la fecha de fabricación es la clave aquí.
¡Combina los colores de los cables para estar seguro de que es el tuyo!

 

No puedo decir cuán preciso es, pero usando el vin de un miembro del foro (ya que no estoy en USA) para propósitos de prueba, dijeron que no hay registros de accidentes:

Así que podrías hacerlo con tu propio VIN:

Run a Free VIN Check Instantly - No Credit Card Needed

Run a free VIN check to access vehicle history, specs, title info & more. No credit card or login needed—get trusted data from government & industry sources.

vincheck.info

 

No puedo decir qué tan preciso es, pero usando el vin de un miembro del foro (ya que no estoy en EE. UU.) para fines de prueba, dijeron que no hay registros de accidentes:
View attachment 655719
Así que podrías hacerlo con tu propio VIN:

Run a Free VIN Check Instantly - No Credit Card Needed

Run a free VIN check to access vehicle history, specs, title info & more. No credit card or login needed—get trusted data from government & industry sources.

vincheck.info

Oye, GRACIAS POR LA RESPUESTA.

No estoy seguro de dónde eres, pero no todos los accidentes en los EE. UU. se informan. Hay evidencia de que este vehículo estuvo involucrado en un accidente, irónicamente, en el mismo lado (pasajero) que el relé de choque, pero no estoy seguro de si esto habría activado el relé de choque (K56). Además, he leído que el relé de choque tiene una vida útil finita... Creo que leí que era de unas 75.000 millas.

De todos modos, lo he puenteado y he puenteado esa conexión final al positivo de la batería para proporcionar energía a mi encendido. Donde ahora tengo el problema de que mi alarma suena cada vez que intento arrancar ese coche.

Espero que hoy confirme que mi relé de control del motor (que se encuentra en esa caja K40) funciona correctamente, y luego al inmovilizador

GRACIAS DE NUEVO

RB

 

Estoy ubicado en el Reino Unido, como indica la bandera en el lado derecho de mi inicio de sesión (la gente de aquí prefiere usar reparaciones sin seguro y tampoco hay información sobre accidentes, etc.). El "avatar" es en realidad la bandera de mi país de origen, horizontal blanco, verde, rojo.

Pienso que te equivocas con el inmovilizador, ¡pero tienes más información y puedes comprobarlo con el vehículo!
Aquí:

Drive Authorization System Stage 2b (DAS 2b) — 1998 Mercedes Benz SLK 230 (170.447) L4-2.3L SC (111.973) Service Manual | Operation CHARM

Detailed repair manual for the 1998 Mercedes Benz SLK 230 (170.447) L4-2.3L SC (111.973).

charm.li

Puedes ver los detalles del DAS y si necesitas más información, puedes explorar los enlaces verdes en la parte superior de la página.

Si la batería, la batería principal de arranque, se ha desconectado durante demasiado tiempo, la batería de la alarma (ahora esta es una idea común, puede que no sea como en tu vehículo, generalmente en combinación con una sirena si está instalada de fábrica) podría haberse agotado y cada movimiento hace que caiga por debajo del umbral (saludable preestablecido) y la activa.

Si quieres estar seguro sobre el inmovilizador, gira la llave a la posición 2 y comprueba si la pequeña pantalla muestra "error de arranque" en lugar del kilometraje del coche.

 

Estoy ubicado en el Reino Unido, según la bandera en el lado derecho de mi inicio de sesión (la gente de aquí prefiere usar reparaciones fuera del seguro y tampoco hay información sobre accidentes, etc.). El "avatar" es en realidad la bandera de mi país de origen, horizontal blanco, verde, rojo.

Pienso que te equivocas con el inmovilizador, ¡pero tienes más información y puedes verificarlo con el vehículo!
Aquí:

Drive Authorization System Stage 2b (DAS 2b) — 1998 Mercedes Benz SLK 230 (170.447) L4-2.3L SC (111.973) Service Manual | Operation CHARM

Detailed repair manual for the 1998 Mercedes Benz SLK 230 (170.447) L4-2.3L SC (111.973).

charm.li

Puedes ver los detalles del DAS y si necesitas más información, puedes explorar los enlaces verdes en la parte superior de la página.

Si tu batería - batería principal de arranque - ha estado desconectada durante demasiado tiempo, la batería de la alarma (ahora esta es una idea común, puede que no sea como en tu vehículo, generalmente combinada con una sirena si está instalada de fábrica) podría haberse agotado y cada movimiento hace que caiga por debajo del umbral (saludable preestablecido) y la active.

Si quieres estar seguro sobre el inmovilizador, gira la llave a la posición 2 y comprueba si la pequeña pantalla muestra "error de arranque" en lugar del kilometraje del coche.

¡HEY B-81!

GRACIAS POR LA RESPUESTA/SEGUIMIENTO.

Por lo que puedo discernir, ¿eres de Bulgaria? Soy originario de Croacia... ¡pero no te lo tendremos en cuenta!

Con respecto al inmovilizador... puede que tengas razón, ya que no soy mecánico, solo un entusiasta de Mercedes... Actualmente tengo 8 de ellos. (2) SL500, un S550, un GLK 350 y 550, un 450SL, el SLK y un ML500... todos con sus pros/contras, pero de cualquier manera no lo querría de otra manera.

La razón por la que lo he reducido al inmovilizador y al K40 (Relé de control del motor) es que la alarma suena cuando voy a arrancar. Algo está interrumpiendo el ciclo de arranque.

Con respecto a la batería, es una buena batería para mis propósitos, pero estos modelos solo tienen una batería, a diferencia de los modelos más nuevos. Los "ml" y g solo tienen una batería, pero son muy grandes.

Finalmente, todavía no he resuelto el problema con respecto a los esquemas eléctricos que muestran directamente un cable #10 blk que va desde el relé de choque al positivo de la batería que representé en mis archivos adjuntos. Ambos muestran esta conexión, pero yo no tengo ninguna.

GRACIAS DE NUEVO POR LA DISCUSIÓN Y SIÉNTETE LIBRE DE HACER UNA LLUVIA DE IDEAS, YA QUE ESTOY MOMENTÁNEAMENTE ATASCADO.

RB

 

Sí, SOY BÚLGARO y por eso el 🇧🇬 En términos de diagramas de cableado vs. realidad, ese enlace que compartí (#5) fue porque hay información sobre la verificación del cableado correcto para el año correcto. ¡Y en 1998 se cambiaron los cables a mitad de año:

Y al hacer clic en los archivos, puedes ver diferentes cosas dependiendo del sistema que uses. ¡Por el momento no veo nada más que diagnósticos y me dicen que hay una diferencia! ¡Puede ser lo que necesitas, puede que no! Los archivos DuckDuckGo1 son para mayo del 98. El archivo DuckDuckGo2 es de junio del 98. Uno de ellos dice que no se pruebe, que se reemplace. Pero tienen diferentes componentes. Entonces, ¿cuándo se fabricó su vehículo? ¿Cuál es el número/nombre completo del “slkk56diagram” que compartió arriba? Y aparte del cable *****, ¿coincidió los otros colores? DaDuDe es Early edition antes de finales de mayo de 1998, puedo tomar algunas fotos y compartir si publicas lo que ves exactamente en tu vehículo. Si el tuyo es posterior a junio de 1998, ¡no ayudará mucho!

 

Sí, SOY BÚLGARO y por eso el 🇧🇬

En términos de diagramas de cableado vs. realidad, ese enlace que compartí (#5) fue porque hay información sobre la comprobación del cableado correcto para el año correcto.
¡Y 1998 cambió los cables a mitad de año:
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y al hacer clic en los archivos, puede ver diferentes cosas según el sistema que use. ¡Por el momento, no veo nada más que diagnósticos y me dicen que hay una diferencia!
¡Puede ser lo que necesita, puede que no!

Los archivos DuckDuckGo1 son para hasta mayo del 98.
El archivo DuckDuckGo2 es de junio del 98.
Uno de ellos dice que no se pruebe, que se reemplace. Pero tienen diferentes componentes.

Entonces, ¿cuándo se fabricó su vehículo?
¿Cuál es el número/nombre completo del “slkk56diagram” que compartió arriba?
Y aparte del cable *****, ¿ha coincidido los otros colores?
DaDuDe es Early edition antes de finales de mayo de 1998, puedo tomar algunas fotos y compartir si publica lo que ve exactamente en su vehículo. Si el suyo es posterior a junio de 1998, ¡no ayudará mucho!

GRACIAS DE NUEVO POR LA RESPUESTA/SEGUIMIENTO.

Revisaré con más detalle un poco más tarde

Adjunto, por favor, encuentre:
1. foto del vehículo
2. PLACA VIN DEL VEHÍCULO
3. Una fuente para mi esquema eléctrico (Alliance/Mitchell)
4. Un enlace/instrucciones para abrir la 2ª fuente para mi esquema eléctrico, que es el manual completo del taller para este modelo exacto.
5. una foto de mi tablero (sin energía) que muestra la indicación "LIM" en el centro de la pantalla, que creo que significa LIMP MODE
6. una foto del separador de choque K56 en un modo poco sofisticado con un cable de puente del lado del "generador" al lado de la "batería" cuando el separador funciona mal

Varios elementos:
1. Tuve un SLK 320/2001 en un momento dado, pero lo vendí.
2. Estos separadores de choque se instalaron, creo, solo en los años 1997/'98/'99.
3. El cableado hacia/desde el separador de choque es exactamente como en los esquemas.... EXCEPTO POR EL CABLE ***** N.º 10 QUE VA DESDE EL TERMINAL DE LA BATERÍA EN EL SEPARADOR HASTA EL POSITIVO DE LA BATERÍA. Si observa el esquema del manual, muestra que ese mismo cable n.º 10 va a algún tipo de conector justo al lado del positivo de la batería. No tengo ningún nódulo junto a la batería y hoy quité la batería y la bandeja de la batería solo para seguir un cable ***** n.º 10 del relé de choque en el lado de la "batería" de ese relé para ver a dónde iba... pero no pude seguirlo ya que estaba incluido en un haz mucho más grande que conducía al lado opuesto del vehículo. Me gustaría saber a dónde va este cable en algún momento.
4. Mañana, intentaré hacerlo de nuevo como sugirió y proporcionar energía al tablero, girar la llave solo a la posición n.º 1 y ver lo que el tablero lee en términos de "error de inicio". Anteriormente, moví la llave a la posición n.º 2 y fue entonces cuando se activó la alarma. Creo que en ese breve momento en la posición n.º 2, solo vi el kilometraje y no el "error de inicio", pero repetiré esa prueba.
5. Además, intentaré ejecutar un escaneo en el vehículo desde la posición n.º 1 si puedo. Lo intenté hace aproximadamente un mes y mi escáner pasó por todos sus procesos, luego simplemente se apagó. No pude ir más lejos ni leer ningún código. Tengo dos escáneres diferentes. Probaré ambos

Si puedo preguntar, ¿cuánto tiempo ha vivido en Gran Bretaña?
El lugar está en verdadera agitación en este momento, desafortunadamente.

GRACIAS DE NUEVO

Vivo en Pensacola, Florida

RICK BARON

 

Estoy seguro de que te perdiste algunas cosas, pero necesito café primero y luego las cosas comenzarán a funcionar.
Reino Unido - 2016 y lo veo como demasiado largo... pondré en marcha la máquina correcta para tener los detalles correctos, incluida la tarjeta de datos para identificar la fecha de fabricación y los extras con los que el coche salió de fábrica... pero primero café

 

Algunos documentos relacionados con su vin, su DC de Daimler (basado en sistemas informáticos que venían con la máquina SDS) y... ¡veamos!

* D_C_WDB1704471F010914.pdf su DC más todos esos extras según los "registros de fábrica".
¡El coche fue ENVIADO en 1997, puede estar registrado en el 98, sin embargo, fabricado en el 97! Importante para la búsqueda de cableado.
¡Y en las páginas 2 y 3 veo datos desconocidos para mí! ¡No puedo aconsejar sobre lo que hay detrás de esos números!

* Generator1.pdf en WiS según su ViN los detalles aplicables a su vehículo, con leyenda y conectores explicados. ¡Sugerencias de diagnóstico también!
Veo solo un cable de 10 mm2:

Y por último el pe15.00-p-2000-99k_Wiring%20diagram%20-%20starter,%20generator.pdf (mira las pantallas que compartí arriba)
Muestra:

x4 conector de distribución que está dentro de la caja de fusibles. Y la caja de fusibles está enfrente de la batería, primero y el cable es ROJO, segundo. X4 es un punto de unión siempre caliente no fusionado:

Acerca de su lámpara LIM, la está viendo pero no está ENCENDIDA, ¿verdad?
Tengo el mismo cuadro de instrumentos y, según el sol, parece encendido. Cuando presiona ASR off (debajo del estéreo, el signo de exclamación está ENCENDIDO y puede notar la diferencia. ¡Pero podría ser la posición de la llave donde su alarma está entrando!

Eso trae el siguiente punto, DC dijo que tiene ATA, instalado de fábrica, y la sirena podría tener la batería muerta y por eso, cuando gira la llave, ¡suena! Si está a la altura del desafío, ¡desconecte la sirena y mida la potencia!

Solía tener un Honda en casa, aquí en el Reino Unido compré DaDuDe como se anunció con 2 propietarios anteriores, resultó que los vendedores de automóviles aquí son como los vendedores de automóviles en casa, ¡venderían a sus madres por dinero, así!

¡No pude terminar el viaje y tuve que usar una plataforma para llegar a mi lugar!
¡Y la "aventura SLK" comenzó, está documentada aquí en la plataforma. No tenía idea sobre la lógica MB, los cables, el diagnóstico, etc. Vivía en una casa compartida y cuando me mudé solo con el coche, etc., obtuve algunas de mis herramientas. COVID entró y no tenía trabajo, tiempo de encierro con algunas de mis herramientas, multímetro y acceso a www.
La publicación que compartí en la respuesta n.º 5, es como llegué a conocer todas estas cosas: leyendo, comprobando y golpeándome la cabeza…

 

Buenas tardes Rick,
¿No es la mañana contigo?

Algunos documentos relacionados con su vin, su DC de Daimler (basado en sistemas informáticos que venían con la máquina SDS) y... ¡veamos!

* D_C_WDB1704471F010914.pdf su DC más todos los extras según los “registros de fábrica”.
¡El coche fue ENVIADO en 1997, podría estar registrado en el 98, sin embargo, fabricado en el 97! Importante para la búsqueda de cableado.
Y en las páginas 2 y 3, ¡veo datos desconocidos para mí! ¡No puedo aconsejar sobre lo que hay detrás de esos números!

* Generator1.pdf en WiS según su ViN los detalles aplicables a su vehículo, con leyenda y conectores explicados. ¡Sugerencias de diagnóstico también!
Veo solo un cable de 10 mm2:
View attachment 655774
Y por último, el pe15.00-p-2000-99k_Wiring%20diagram%20-%20starter,%20generator.pdf (mira las pantallas que compartí arriba)
Muestra:
View attachment 655775 conector de distribución x4 que está dentro de la caja de fusibles. Y la caja de fusibles está enfrente de la batería, primero y el cable es ROJO, segundo. X4 no es un punto de unión siempre caliente con fusible:
View attachment 655776

Sobre tu lámpara LIM, la estás viendo pero no está ENCENDIDA, ¿verdad?
Tengo el mismo cuadro de instrumentos y, dependiendo del sol, parece encendido. Cuando presionas ASR off (debajo del estéreo, la marca de exclamación está ENCENDIDA y puedes marcar la diferencia. ¡Pero podría ser la llave en posición || donde tu alarma está funcionando!

Eso trae el siguiente punto, DC dijo que tienes ATA, instalado de fábrica, y la sirena podría estar con la batería descargada y por eso, cuando giras la llave, ¡suena! Si estás preparado para un desafío, ¡desconecta la sirena y mide la energía!

T solía tener un Honda en casa, aquí en el Reino Unido compré DaDuDe, ya que se anunciaba con 2 propietarios anteriores, ¡resultó que los vendedores de coches aquí son como los vendedores de coches en casa, venderían a sus madres por dinero, así!

¡No pude terminar el viaje y tuve que usar la plataforma para llegar a mi lugar!

Y la “aventura SLK” comenzó, está documentada aquí en la plataforma. No tenía ni idea sobre la lógica MB, cables, diagnóstico, etc. Vivía en una casa compartida y cuando me mudé solo con coche, etc. conseguí algunas de mis herramientas. COVID entró y no tenía trabajo, tiempo de encierro con algunas de mis herramientas, multímetro y acceso a www.
La publicación que compartí en la respuesta n.º 5 es cómo llegué a conocer todas estas cosas: leer, verificar y golpearme la cabeza...
Más tarde, @M4rCu5 me dejó tener su antiguo hardware de diagnóstico, el que usé para encontrar los detalles que acabo de compartir.

SÍ, TODAVÍA ES MAÑANA AQUÍ, PERO SABÍA QUE ERA TARDE ALLÍ.

GRACIAS DE NUEVO

Con respecto a su primer diagrama, sí, hay un cable n.º 10, *****, del generador/alternador al relé de choque, junto con los otros cables indicados (dos .75 rojo/*****) y un cable rojo n.º 10 (creo, podría ser un calibre un poco más pequeño) a X4. En el separador de choque, puentee el relé porque el relé está muerto (150 $ nuevo) y es esencialmente un fusible.

Como se indicó, tengo un cable n.º 10 ***** (de fábrica) que está conectado al relé de choque en el lado del símbolo de la batería, pero pasa por alto la batería y va a algún lugar al otro lado del compartimento del motor en un mazo de cables principal. Y como mis esquemas mostraban un cable ***** n.º 10 que iba al positivo de la batería, simplemente asumí que, como no tenía energía para el encendido, este cable en particular no era el que debía ir a la batería... de ahí mi puente n.º 2 y el flujo de energía.

Con respecto a su segundo diagrama resaltado en amarillo, no puedo ver de dónde viene el cable a X4 en la foto y, cuando expando la foto, se distorsiona. Voy a sacar mi diagrama y revisarlo. Entiendo que el cable rojo n.º 10 en el lado del “generador” del relé de choque va a X4. Nuevamente, la mayor parte de este cableado no lo he modificado desde que obtuve el automóvil y parece de fábrica. Originalmente compré un relé de choque usado y bueno, pero también resultó ser malo. Por lo que ha declarado, el cable rojo que está conectado a X4 no está fusionado, lo que significa que no debe estar conectado al relé de choque... porque, pensando en voz alta, ¿todo ese circuito está fusionado (?).

Con respecto a COVID, sí, todos recibimos un golpe. Los bastardos intentaron matarnos a todos. Ahora es nuestro turno de devolver el golpe.

Con respecto a la alarma: Mi sonido de “alarma” son solo las bocinas... sin sirena... al menos todavía no. Creo que hay un fusible de 40 amperios en el maletero que es parte del sistema de bomba de aire y los controles de la alarma también. Intentaré desconectarlo cuando encienda el coche y ver si la alarma no responde.

Puedo intentar desconectar el cable ***** n.º 10 existente en el lado de la batería del relé de choque y simplemente usar mi puente... ambos cables juntos pueden estar activando algo. ¿El único lugar al que podría ir ese cable de fábrica sería de vuelta al motor de arranque para completar el bucle????? Confuso.

Hace años, en tiempos mejores, confiaba en mis mecánicos y estaba demasiado ocupado con la vida/el trabajo. Irónicamente, mi padre era un mecánico experto... pero se negó a enseñarnos nada.

Actualizaré más tarde

Gracias de nuevo por tu aporte

Que te vaya bien

RB

 

Y porque puedo adjuntar 10 archivos a la vez:

¡Mis terminales de batería están mostrando exactamente lo que está mostrando el terminal de batería K56!
Así que, excepto que no he movido el coche durante 5 días y está a 12,4 V, los cables coinciden (PERO) el cable rojo, así que mirando la foto de arriba, el pin 3 K56 dice 10.0rt=rot=rojo y en el cuadrado perforado 10.0sw=schwarz=*****.
En algún lugar puedes encontrar una mejor traducción...
Resumen si tienes el voltaje de la batería en el K56 con la llave de contacto en el bolsillo, lo llamamos funcionando. Y estamos buscando el problema en un lugar diferente.

Estoy compartiendo una historia diferente, no como la tuya:

https://www.slkworld.com/threads/resolved-k40-modul-relay-hs.609714/#replies

Obviamente K-40 según el título y 4 páginas por 20 publicaciones y cableado y mediciones y repuestos y bomba de combustible y...desde el 23 de mayo, hasta ayer, junto con el nuevo K-40 (300 €) un pequeño fusible (1 € o menos).
Y como es obvio, a menos que lo compruebes, ¡nunca lo sabrás!

 

Y porque puedo adjuntar 10 archivos a la vez:
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¡Mis terminales de batería muestran exactamente lo que muestra el terminal de batería K56!
Así que, excepto que no he movido el coche durante 5 días y está a 12,4 V, los cables coinciden (PERO) el cable rojo, así que mirando la foto de arriba, el pin 3 K56 dice 10.0rt=rot=rojo y en el cuadrado perforado 10.0sw=schwarz=*****.
En algún lugar puedes encontrar una mejor traducción…
Resumen si tienes el voltaje de la batería en el K56 con la llave de contacto en el bolsillo, lo llamamos funcionando. Y estamos buscando el problema en un lugar diferente.

Estoy compartiendo una historia diferente, no como la tuya:

https://www.slkworld.com/threads/resolved-k40-modul-relay-hs.609714/#replies

Obviamente K-40 según el título y 4 páginas por 20 publicaciones y cableado y mediciones y repuestos y bomba de combustible y…desde el 23 de mayo hasta ayer, junto con el nuevo K-40 (300 €) un pequeño fusible (1 € o menos).
Y como es obvio, a menos que lo compruebes, ¡nunca lo sabrás!

 

OK, REVISARÉ TODO ESTO Y CONFIRMARÉ LO QUE ENCUENTRE.

En un momento dado, revisé mi K40 y estaba funcionando, al menos en lo que respecta a la bomba de combustible... Quiero verificar el relé de control del motor al lado. Mis soldaduras en la placa trasera se veían bien.

Puede que no logre mucho fuera hoy con este informe meteorológico, pero responderé tan pronto como pueda.

Interesante... tienes voltaje de batería en tu K56 sin la llave puesta. Voy a comprobar esto.

Revisé alrededor de 200 publicaciones en el sitio SLKWorld sobre "sin arranque/sin funcionamiento" y ninguna relacionada con el relé de choque... la mayoría estaban relacionadas con el K40 si recuerdo bien.

Mi SL principal (adjunto)

Gracias de nuevo

RB

 

Necesita revisar los archivos PDF; se pueden ampliar y puede rastrear las líneas:

En mi caso, X4 está más cerca, ya que la dirección está en el lado derecho, donde está la caja de fusibles, prácticamente a 10 pulgadas de distancia. La batería está a la izquierda. En su caso, está aquí:

Y aquí es donde le falta algo:
Con respecto a su segundo diagrama resaltado en amarillo, no puedo ver de dónde viene el cable a X4 en la foto y cuando expando la foto, se distorsiona. Voy a sacar mi diagrama y revisarlo. Entiendo que el cable rojo n.º 10 del lado del "generador" del relé de choque va a X4. Nuevamente, la mayor parte de este cableado no lo he modificado desde que obtuve el automóvil y parece de fábrica. Originalmente compré un relé de choque usado y bueno, pero también resultó ser malo. Por lo que ha declarado, el cable rojo que está conectado a X4 no está fusionado, lo que significa que no debe estar conectado al relé de choque... porque, mientras pienso en voz alta, ¿todo ese circuito está fusionado(?).

La batería tiene un cable al terminal de la batería K56, ¿verdad? En ese mismo lado pero en un pin diferente (según los diagramas) esa energía va a X4.
¡El cable del terminal de la batería del relé de choque ESTÁ ALIMENTANDO el X4, el X4 está alimentando los otros circuitos!

El generador alimenta el pin 2 (lado de la alimentación) de K56 y, según el diagrama de cableado, es un circuito CERRADO = la energía fluye del generador a la batería y viceversa.
¿Ve los números pequeños debajo de las líneas de K56? Todos dicen 30 - circuito 30 y sin fusibles en el diagrama significa conexión directa - caliente todo el tiempo, porque están puenteados a la batería (+).

Como ha puenteado esas conexiones y NO SABEMOS qué está funcionando en ese K56, ¡desconectaría el enchufe con los cables de control!

Ahora, entrando en la ciencia ficción. SI el daño en aquellos días hizo que las conexiones mire la primera imagen en esta publicación con un cuadrado amarillo COMO-pin 1(gn-bk)0,5mm2 cortocircuitando a tierra (pin 2, 0,75Br) pin 3 BkRd, quién sabe qué está leyendo la electrónica del automóvil. ¡No he profundizado tanto para conocer los detalles!

Pero si quita el enchufe (sin cortocircuitos, sin problemas) y se asegura de que esté en buenas condiciones, la batería seguirá recibiendo el suministro de energía del alternador/generador (12-14,4 V) y no se enviarán problemas a las computadoras.
¡Aún así, está el fusible 10 (5 amperios) de F1 (caja de fusibles principal), lo ha comprobado? ¡Ya que va al lado de control del circuito 15 del pin 3 de K56!

Habiendo aclarado eso, necesitamos profundizar en el resto de los problemas.
Puede desconectar las bocinas. Se necesitan unos pocos tornillos de 10 mm en la parte superior de la parrilla delantera y 2 cables. ¡Así que en realidad puede girar la llave a la posición 2 y usar su herramienta de diagnóstico para leer qué y cómo!
¡Pero debido a que mencionó K-40, también está alimentando esas bocinas! Así que es posible que todavía esté en la zona K-40…

 

Así que un recordatorio:

La batería tiene un cable al terminal de la batería K56, ¿verdad?
En ese mismo lado pero con un pin diferente (según los diagramas) esa energía va a X4.
¡El cable del terminal de la batería del relé de choque ESTÁ ALIMENTANDO el X4, el X4 está alimentando los otros circuitos!

De una revisión visual, VA en el mazo de cables debajo de la caja de fusibles. Y no lo he perseguido más que eso.

El tuyo debería ser visible, como está en el mismo lado que tu batería (mi batería está detrás del faro izquierdo, donde está tu servofreno).

Haz una prueba, cierra las puertas y el maletero y todo menos el capó delantero, la llave en el bolsillo o en casa, espera 30 - 45 minutos y desconecta el cable negativo de la batería.

Configura tu multímetro en continuidad (bip) y prueba el cable positivo del terminal de la batería con 1 cable del medidor y el pin de la batería en el K56 con el otro cable del medidor, si están conectados (según los esquemas) debería haber un pitido del multímetro.

Y si tu "puente" entre los pines del generador y de la batería en el relé CRASH está bien hecho, ¡lo mismo debería suceder si mides el terminal (+) de la batería y el pin del generador en el relé CRASH!

Si tienes dudas sobre la conductividad de tu puente, desenchufa los cables de control del lado derecho del relé CRASH, suelta la tuerca que sujeta el cable que viene del generador y muévelo al pin que sujeta la batería y luego 3 cables.

El resultado debería ser el mismo. El pin de la batería K56 y la batería (+) deberían pitar.
En caso de que algo más se haya quemado, ¡la falta de un terminal negativo conectado al chasis del coche evitará más daños!

 

Necesitas revisar esos archivos PDF; se pueden ampliar y puedes rastrear las líneas:
View attachment 655785 View attachment 655786
X4 en mi caso está más cerca ya que la dirección está en el lado derecho, donde está la caja de fusibles, prácticamente a 10 pulgadas de distancia. La batería está a la izquierda. En tu caso está aquí:
View attachment 655787

Y aquí es donde te falta algo:
Con respecto a tu segundo diagrama resaltado en amarillo, no puedo ver de dónde viene el cable a X4 en la foto y cuando expando la foto, se distorsiona. Voy a sacar mi diagrama y revisarlo. Entiendo que el cable rojo n.º 10 del lado del "generador" del relé de choque va a X4. De nuevo, la mayor parte de este cableado no lo he modificado desde que obtuve el coche y parece de fábrica. Originalmente compré un relé de choque usado y bueno, pero también resultó ser malo. Por lo que has dicho, el cable rojo que está conectado a X4 no está fusionado, lo que significa que no debe estar conectado al relé de choque... porque, pensando en voz alta, ¿todo ese circuito está fusionado(?).

La batería tiene cable al terminal de la batería K56, ¿verdad? En ese mismo lado pero diferente pin (según los diagramas) esa energía va a X4.
¡El cable del relé de choque del terminal de la batería está ALIMENTANDO el X4, el X4 está alimentando los otros circuitos!

El generador alimenta el pin 2 (lado de alimentación) del K56 y, según el diagrama de cableado, es un circuito CERRADO = la energía fluye del generador a la batería y viceversa.
¿Ves los números pequeños debajo de las líneas de K56? Todos dicen 30 - circuito30 y sin fusibles en el diagrama significa conexión directa - caliente todo el tiempo, porque están puenteados a la batería (+).

Como has puenteado esas conexiones y COMO NO SABEMOS qué está funcionando en ese K56, ¡desconectaría el enchufe con los cables de control!

Ahora, entrando en la ciencia ficción. SI el daño en aquellos días hizo que las conexiones miren la primera imagen en esta publicación con un cuadrado amarillo AS-pin 1(gn-bk)0,5mm2 cortocircuitando a tierra (pin 2, 0,75Br) y/o pin 3 BkRd, quién sabe qué está leyendo la electrónica del coche. ¡No he profundizado tanto para saber los detalles!

Pero si quitas el enchufe (sin cortocircuitos, sin problemas) y te aseguras de que esté en buenas condiciones, la batería seguirá recibiendo el suministro de energía del alternador/generador (12-14,4 V) y no se enviarán problemas a las computadoras.
Todavía está el fusible F1 (caja de fusibles principal) fusible 10 (5 amperios), ¿lo has comprobado? ¡Ya que va al lado de control del circuito 15 del pin 3 del K56!

Una vez aclarado eso, necesitamos profundizar en el resto de los problemas.
Puedes desconectar las bocinas. Se necesitan unos pocos tornillos de 10 mm en la parte superior de la parrilla delantera y 2 cables. ¡Así que realmente puedes girar la llave a la posición 2 y usar tu herramienta de diagnóstico para leer qué y cómo!
¡Pero como mencionaste K-40, también está alimentando esas bocinas! Así que es posible que todavía estés en la zona K-40...
O el módulo del airbag está estropeado y por eso la advertencia de reemplazar K56.

Necesitas revisar esos archivos PDF; se pueden ampliar y puedes rastrear las líneas:
View attachment 655785 View attachment 655786
X4 en mi caso está más cerca ya que la dirección está en el lado derecho, donde está la caja de fusibles, prácticamente a 10 pulgadas de distancia. La batería está a la izquierda. En tu caso está aquí:
View attachment 655787

Y aquí es donde te falta algo:
Con respecto a tu segundo diagrama resaltado en amarillo, no puedo ver de dónde viene el cable a X4 en la foto y cuando expando la foto, se distorsiona. Voy a sacar mi diagrama y revisarlo. Entiendo que el cable rojo n.º 10 del lado del "generador" del relé de choque va a X4. De nuevo, la mayor parte de este cableado no lo he modificado desde que obtuve el coche y parece de fábrica. Originalmente compré un relé de choque usado y bueno, pero también resultó ser malo. Por lo que has dicho, el cable rojo que está conectado a X4 no está fusionado, lo que significa que no debe estar conectado al relé de choque... porque, pensando en voz alta, ¿todo ese circuito está fusionado(?).

La batería tiene cable al terminal de la batería K56, ¿verdad? En ese mismo lado pero diferente pin (según los diagramas) esa energía va a X4.
¡El cable del relé de choque del terminal de la batería está ALIMENTANDO el X4, el X4 está alimentando los otros circuitos!

El generador alimenta el pin 2 (lado de alimentación) del K56 y, según el diagrama de cableado, es un circuito CERRADO = la energía fluye del generador a la batería y viceversa.
¿Ves los números pequeños debajo de las líneas de K56? Todos dicen 30 - circuito30 y sin fusibles en el diagrama significa conexión directa - caliente todo el tiempo, porque están puenteados a la batería (+).

Como has puenteado esas conexiones y COMO NO SABEMOS qué está funcionando en ese K56, ¡desconectaría el enchufe con los cables de control!

Ahora, entrando en la ciencia ficción. SI el daño en aquellos días hizo que las conexiones miren la primera imagen en esta publicación con un cuadrado amarillo AS-pin 1(gn-bk)0,5mm2 cortocircuitando a tierra (pin 2, 0,75Br) y/o pin 3 BkRd, quién sabe qué está leyendo la electrónica del coche. ¡No he profundizado tanto para saber los detalles!

Pero si quitas el enchufe (sin cortocircuitos, sin problemas) y te aseguras de que esté en buenas condiciones, la batería seguirá recibiendo el suministro de energía del alternador/generador (12-14,4 V) y no se enviarán problemas a las computadoras.
Todavía está el fusible F1 (caja de fusibles principal) fusible 10 (5 amperios), ¿lo has comprobado? ¡Ya que va al lado de control del circuito 15 del pin 3 del K56!

Una vez aclarado eso, necesitamos profundizar en el resto de los problemas.
Puedes desconectar las bocinas. Se necesitan unos pocos tornillos de 10 mm en la parte superior de la parrilla delantera y 2 cables. ¡Así que realmente puedes girar la llave a la posición 2 y usar tu herramienta de diagnóstico para leer qué y cómo!
¡Pero como mencionaste K-40, también está alimentando esas bocinas! Así que es posible que todavía estés en la zona K-40...
O el módulo del airbag está estropeado y por eso la advertencia de reemplazar K56.

OK, VOY A COMPROBAR TODO DESPUÉS DE QUE DEJE DE LLOVER.

MIS CABLES EN EL LADO DEL GENERADOR de mi relé de choque están envueltos en *****, pero dos cables son rojo/***** y uno es un cable rojo de mayor calibre n.º 10/12 pero con una envoltura exterior negra. Además, un cable ***** n.º 10 del alternador/generador... para un total de 4 cables

Con respecto al lado de la batería del relé de choque, está el cableado del airbag/srs de 3 cables (verde, naranja y rojo/*****) y un cable ***** n.º 10 que debe ir al positivo de la batería, pero que entra en un mazo de cables principal que va a la caja de fusibles principal debajo del capó, para un total de 4 cables, como el tuyo

CUANDO PRUEBE CADA UNO DE ESTOS, TE ENVIARÉ LOS RESULTADOS Y LAS FOTOS

GRACIAS DE NUEVO POR TU AYUDA Y ORIENTACIÓN

RB

 

Son 5, falta uno en el video de Janne. Los primeros r170 no lo usan. Pero como puedes ver, los primeros 170 usan K40 de 210

 

They R 5, one is missing on Janne’s video. Early r170 doesn’t use it. But as you can see they early 170 use K40 from 210

¡BUENAS NOCHES!

SÍ, ES TARDE, LO SIENTO

¡GRANDES NOTICIAS!

1. CON EL JUMPER DEL RELÉ DE CHOQUE AL POSITIVO DE LA BATERÍA. Adjunto está la foto de mi tablero en la posición 1. En este punto, no intenté la posición n.º 2 ni arrancar. Al menos en esta posición, sin "Error de inicio".
2. El voltaje de mi batería al inicio era de 12,56 V. Sin el puente al positivo de la batería y el fusible aún instalado para la bomba de aire (maletero), el voltaje era de 40 V.
3. Después de quitar el fusible del maletero para la bomba de aire y conectar el puente al positivo de la batería del relé de choque, el voltaje de mi batería se mantuvo en 12,56 V Y EL VOLTAJE @ EL RELÉ DE CHOQUE ERA DE 12,56 V, CADA TERMINAL.
4. Al insertar la llave, recibo la luz/zumbador SRS, luego a la posición 1, puede ver la foto adjunta.
5. AHORA, hice una serie de intentos para arrancar el automóvil, con el puente al positivo de la batería y el fusible de la bomba de aire/alarma sacado del maletero, el automóvil en realidad intentó arrancar. ¡PERO SÓLO POR UNA FRACCIÓN DE SEGUNDO! Reciclé la llave (encendido/apagado) e intentaría arrancar de nuevo... solo uno o dos segundos. Hice esto varias veces y lo mismo... arrancar por un segundo más o menos.

LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA QUE ESTE VEHÍCULO INTENTÓ ARRANCAR. Pero no convencido de haber resuelto completamente el problema

Me comieron vivo los mosquitos después de las lluvias de hoy y no pude continuar.

INTERESANTE, las luces de advertencia (delantera y trasera) del lado del conductor comenzaron a parpadear después de que intenté arrancar el automóvil con el fusible de la alarma quitado.

Tengo curiosidad por saber si el automóvil intentaría arrancar así, pero no arrancaría, ¿debido al inmovilizador? Por supuesto, el otro problema es la alarma... incierto en cuanto al papel que juega en todo esto, ¿o el inmovilizador estaría activando esto?

De todos modos, ahí es donde estoy en mi búsqueda.

Cualquier aporte/opinión sería útil

Gracias de nuevo,

RB

 

¿Probablemente vale la pena intentar otro escaneo ahora?

 

¿Probablemente valga la pena intentar otro escaneo ahora?

GRACIAS POR LA RESPUESTA.

Voy a intentar otro escaneo.

¿Puedes responder a esta pregunta por mí? En mi vehículo, el '98 slk230 con el relé de choque (K56)...hay un cable ***** n.º 10 que está conectado al lado de la "batería" de ese relé y se supone que debe volver al borne positivo de la batería (supongo) para completar el sistema de "arranque/carga". Dado que el cable principal del alternador va al relé de choque y el cable n.º 10 mencionado debe volver a la batería para cargar la batería... de lo contrario, ¿cómo se recargaría la batería?????? ¿A dónde iría ese cable n.º 10 del relé de choque para recargar la batería??????

Este es el problema que tengo, porque mi cable ***** se va a un mazo de cables más grande al otro lado del vano motor y, sin embargo, mis esquemas muestran que va al borne positivo de la batería.

Se agradecería cualquier idea.

Gracias de nuevo

Que tengas un buen domingo

RB

 

¡40 voltios 😱 cómo?!?!
Eso es...algo de voltaje allí...

 

40 Voltios 😱 ¡¿cómo?!?
Eso es...algo de voltaje allí...

BUEN DOMINGO....

Quería hacerte esta pregunta sobre tu vehículo:
El cable #10 Blk que está conectado al lado de la "batería" de tu relé de choque, ¿sabes a dónde va????? De alguna manera, este cable completa el bucle de "arranque/carga" que, en última instancia, recarga la propia batería. Como te mostré en los esquemas, va al "positivo de la batería" y, sin embargo, el mío no lo hace. Necesito averiguar a dónde va para completar ese bucle y quizás resolver mi problema. Agregar un cable de puente del relé de choque directamente al borne positivo de la batería completa ese bucle, pero en este punto, no creo que eso sea correcto. De alguna manera, la batería tiene que recargarse en el sistema, pero no sé cómo se hace.

Algo también está impidiendo que mi motor de arranque siga funcionando.... Inmovilizador o sistema de alarma.

Cualquier pensamiento sería apreciado

Gracias

RB

 

¡HOLA!

Realizaré estas pruebas y gracias de nuevo por la información, luego te lo haré saber.

Quité la batería y la bandeja de la batería para obtener ese cable #10 del relé de choque, pero como dije antes, entró en un mazo de cables más grande en la dirección opuesta. Es extraño que los esquemas muestren que va a la batería.

Por lo tanto, la pregunta sigue siendo... ¿cómo se recarga la batería con el alternador? ¿Dónde se completa ese "bucle"? Solo hay dos terminales en la batería.

Otra prueba para encontrar el destino de ese cable es usar un dispositivo que tengo para rastrear la ubicación/ruta de un cable... Lo he usado antes con cables que son más obvios. Originalmente, el dispositivo se usaba para buscar cables telefónicos en un paquete. Un dispositivo en un extremo del cable y otro dispositivo portátil que se ejecuta a lo largo de cualquier ruta mientras se escucha la señal o el pitido. Como este está enterrado detrás del bloque del motor/cortafuegos, no estoy seguro de lo fácil que será localizarlo, pero lo intentaré en algún momento. De todos modos, es un misterio.

¡Que tengas un gran día!

RB

El relé CRASH proporciona la conexión para el (+) en la batería y el X4 (circuito 30) hasta que algo sucede y los separa - CRASH RELAY, está en el nombre.
El alternador tiene un cable NEGATIVO (marrón, tierra) que va al chasis. Visible también en los esquemas.

La batería (-) va al chasis del automóvil y convierte todo el vehículo en un cable negativo, tierra, masa, lo que sea que la literatura señale como "cerrar el bucle de la electricidad", ¡ya que necesita (+) y (-) para que la corriente fluya!

En el pasado, algunos vehículos estaban equipados con tiras antiestáticas.

Con las "velocidades" modernas, no creo que sea aplicable, pero la mayoría de los camiones todavía las usan.

BUENAS NOCHES

Lluvia de nuevo hoy seguida de una serie de ataques de drones mosquitos, así que no logré mucho.

Sin embargo, realicé dos pruebas:
1. Configure su multímetro en continuidad (bip) y pruebe el cable positivo del terminal de la batería con 1 cable del medidor y el pin de la batería en el K56 con el otro cable del medidor, si están conectados (según los esquemas) debería haber un pitido del multímetro.
Desconecté el terminal negativo de la batería después de 35-40 minutos de que todo se apagara y no recibí continuidad en la prueba. Para ser claros, no tenía el puente del relé de choque al positivo de la batería... Probé con el cableado existente, sin cambios... pero el puente entre los terminales K56 estaba conectado. No estoy seguro de si debería haber probado con el puente a la batería y el puente desconectado entre los terminales, pero no lo hice.

2. ¡Y si su "puente" entre los pines del generador y la batería en el relé CRASH está bien hecho, lo mismo debería suceder si mide el terminal (+) de la batería y el pin del generador en el relé CRASH! Esta prueba me dio una conductividad nominal (.1) entre los postes con el poste negativo de la batería desconectado. No estoy seguro de si esto se considera "conductividad", pero la prueba anterior no arrojó ningún cambio en absoluto.

Tenemos más lluvia en el pronóstico para mañana, pero la próxima vez intentaré la primera prueba con el puente al positivo de la batería desde el relé de choque.

También dedicaré algo de tiempo al inmovilizador o al sistema DAS para ver si tengo energía/conductividad

Intentaré escanear el sistema nuevamente una vez que recupere la energía para ver si hay algún código significativo.

TODAVÍA TENGO CURIOSIDAD POR SABER A DÓNDE VA, EN ÚLTIMA INSTANCIA, EL CABLE ***** #10 DE FÁBRICA DEL LADO DE LA "BATERÍA" DEL RELÉ DE CHOQUE.

Actualizaré a medida que avance.

¡Que tenga una gran semana por delante!

RB

 

¿Es el inmovilizador (DAS) el culpable?
Probablemente no, porque:

Su interruptor de encendido electrónico (EIS) ya está aceptando la llave: liberó el bloqueo de la dirección y alimentó el cuadro de instrumentos.

Con un bloque DAS, normalmente ve “ERROR DE ARRANQUE” en la pantalla LCD (o un LED rojo parpadeando rápidamente en los cuadros de instrumentos muy antiguos) y el relé del motor de arranque nunca se activa. No tiene salpicadero en absoluto hasta que puentea el cable B+, lo que apunta a un fallo en la distribución de energía, no a una autorización.

Cuando la batería de la alarma está descargada o el módulo PSE pierde energía, la sirena se activa en el instante en que intenta arrancar, exactamente lo que experimentó. Un PSE defectuoso es común y no está relacionado con el inmovilizador.

 

¿Es el inmovilizador (DAS) el culpable?
Probablemente no, porque:

Su interruptor de encendido electrónico (EIS) ya está aceptando la llave: liberó el bloqueo de la dirección y encendió el grupo de instrumentos.

Con un bloque DAS, normalmente verá “ERROR DE ARRANQUE” en la pantalla LCD (o un LED rojo parpadeando rápidamente en los grupos de instrumentos muy antiguos) y el relé de arranque nunca se energiza. No tiene tablero en absoluto hasta que puentee el cable B+, lo que apunta a una falla en la distribución de energía, no a la autorización.

Cuando la batería de la alarma está descargada o el módulo PSE pierde energía, la sirena se activará en el instante en que intente arrancar, exactamente lo que experimentó. Una falla en el PSE es común y no está relacionada con el inmovilizador.

¡GUAU! ¡GRAN RESPUESTA! ¡GRACIAS!

Una falla en la distribución de energía es lo que supuse desde el principio, por lo que probé el cable de puente desde el separador de choque al positivo de la batería (junto con el seguimiento de los esquemas).

Ahora, tengo esta pregunta de seguimiento: Mencionaste “módulo PSE” y un “PSE” fallido. ¿Te refieres al mismo componente, la bomba, o a un módulo para la bomba???

Mi inexperiencia, así como mi experiencia al ver videos sobre el tema, me hicieron pensar que algunos vehículos arrancarían (obviamente, permitiendo que la llave libere el bloqueo de la dirección y se mueva a la posición de arranque) pero no arrancarían y estaban relacionados directamente con el inmovilizador. En un caso particular, el tipo tenía un nido de ratones detrás de su grupo de instrumentos y el roedor aparentemente masticó uno de los cables importantes del inmovilizador. Después del reemplazo, el vehículo arrancó. Solo digo.

Gracias de nuevo por su aporte. Creo que “jbanks” también había sugerido verificar el sistema de alarma como el siguiente paso, que entiendo que está directamente relacionado con el sistema PSE.

Haré un seguimiento cuando tenga la oportunidad de investigar ese componente.

Gracias de nuevo

RB

 

¿Cuando solo enciendes el encendido, has comprobado que tu ECU/ordenador esté correctamente alimentado con 12 voltios?

 

Cuando solo enciendes el encendido, ¿has comprobado que tu ECU/ordenador esté correctamente alimentado con 12 voltios?

ACABO DE VER ESTA PUBLICACIÓN QUE ENVIASTE

Dado el hecho de que no he tenido energía para este vehículo... esencialmente hasta hace dos días, no he tenido tiempo de revisar la ECU, pero he tenido ese problema potencial en mente todo el tiempo. Cuando pude proporcionar energía a mi encendido/salpicadero, realicé una serie de otras pruebas rápidas para demostrar que el voltaje de mi batería era muy bueno y que, de hecho, tenía la misma energía para el relé de choque /K56 con la llave en la posición n.º 1. Tuve que desconectar el fusible de la bomba PSE en el maletero para permitirme avanzar la llave a la posición n.º 2 e intentar arrancar el coche. Esto ha tardado mucho. Y he aquí, pude arrancar el motor... aunque sabía que el motor de arranque funcionaba... pero solo arrancó durante uno o dos segundos y nada más. Como estaba bajo un ataque de mosquitos-drones y dos días más de lluvia, no he podido hacer mucho más.

Quiero volver a encenderlo e intentar ejecutar un escaneo. El escaneo más barato que ejecuté fue inconsistente, desde ningún código hasta algo, pero no pude continuar. Tengo otro escáner que probaré tan pronto como deje de llover.

Tendré más respuestas en la otra discusión con respecto a la bomba PSE después de que envíe esto.

Gracias de nuevo, esto ha sido extremadamente útil

RB

 

help? SLK 230 battery cut-off relay problem

Any help with the known K56 battery cut-off relay problem on 98 SLk230 ?? I replaced the batt and alt before realizing they weren't the problem so both test good. After I replaced the battery cut-off relay, nothing changed. The "G" post on the relay has 19+V and the "battery" post has 12.2V...

www.benzworld.org

 

¡Un paso a la vez!
El cable ***** grueso NEGATIVO (-) de la batería NO SE SUPONE QUE EMITA UN PITIDO si mide el relé de choque a ese cable.
El cable ROJO grueso POSITIVO (+) de la batería necesita emitir un pitido SIEMPRE al símbolo de la batería en el relé de choque.
Sugeriría ELIMINAR todos los cables que NO estén INSTALADOS DE FÁBRICA. ¡TODOS!
Desconecte el cable del generador del K56 y muévalo al pin de la BATERÍA (como en la imagen en la publicación #33) que, de hecho, está haciendo una conexión directa entre el GENERADOR, la BATERÍA, X4 y sin importar el AirBag u otros módulos, esa es una CONEXIÓN CABLEADA.
Habiendo hecho eso y envejeciendo el CABLE NEGATIVO de la batería, repita las pruebas de pitido. SÓLO, y me refiero SÓLO porque esto:

Sin embargo, realicé dos pruebas:
1. Configure su multímetro en continuidad (pitido) y pruebe el cable positivo del terminal de la batería con 1 cable del medidor y el pin de la batería en el K56 con el otro cable del medidor, si están conectados (según los esquemas) debería haber un pitido del multímetro.
Desconecté el terminal negativo de la batería después de 35-40 minutos de que todo se apagara y no recibí continuidad en esa prueba. Para ser claros, no tenía el puente del relé de choque al positivo de la batería... Probé con el cableado existente, sin cambios... pero el puente entre los terminales K56 estaba conectado. No estoy seguro de si debería haber probado con el puente a la batería y el puente desconectado entre los terminales, pero no lo hice.

¡NO TIENE SENTIDO!

¡O tienes el puente o no!
A menos que nos aseguremos de que tiene o no conexión entre la batería y el generador/alternador, ¡estamos persiguiendo el viento!

 

¡Un paso a la vez!
¡El cable ***** grueso (-) de la batería NO DEBE emitir un pitido si mide el relé de choque a ese cable!
El cable ROJO grueso (+) de la batería necesita emitir un pitido al símbolo de la batería en el relé de choque SIEMPRE.
Sugeriría QUITAR todos los cables que NO estén INSTALADOS DE FÁBRICA. ¡TODOS!
Desconecte el cable del Generador del K56 y muévalo al pin de la BATERÍA (como en la imagen en la publicación n.º 33), que de hecho está haciendo una conexión directa entre el GENERADOR, la BATERÍA, X4 y sin importar el AirBag u otros módulos, esa es una CONEXIÓN CABLEADA.
Habiendo hecho eso y envejeciendo el CABLE NEGATIVO de la batería, repita las pruebas de pitido. SÓLO, y me refiero SÓLO porque esto:

Sin embargo, realicé dos pruebas:
1. Configure su multímetro en continuidad (pitido) y pruebe el cable positivo del terminal de la batería con 1 cable del medidor y el pin de la batería en el K56 con el otro cable del medidor, si están conectados (según los esquemas), debería haber un pitido del multímetro.
Desconecté el terminal negativo de la batería después de 35-40 minutos de que todo se apagara y no recibí continuidad en esa prueba. Para ser claros, no tenía el puente del relé de choque al positivo de la batería... Probé con el cableado existente, sin cambios... pero el puente entre los terminales K56 estaba conectado. No estoy seguro de si debería haber probado con el puente a la batería y el puente desconectado entre los terminales, pero no lo hice.

¡NO TIENE NINGÚN SENTIDO!

¡O tienes el puente o no!
A menos que nos aseguremos de que tiene o no conexión entre la batería y el generador/alternador, ¡estamos persiguiendo el viento!

Gracias de nuevo

Solo para aclarar, seguí sus instrucciones de prueba y quité el cable de tierra de la batería después de permitir que el sistema durmiera (35-40 min). SIN PUENTE AL POSITIVO DE LA BATERÍA. Luego probé el positivo de la batería al símbolo de la batería del relé de choque y no obtuve nada.

Volveré a probar y esta vez quitaré el puente en el relé de choque.

Te haré saber

¡Gracias de nuevo por toda la ayuda!

RB

 

Hola, Gracias de nuevo por todos sus esfuerzos y gracias por aclarar el problema del PSE/módulo. Estos coches más nuevos no tienen nada más que "módulos" que controlan los sistemas, no quería perseguir algo más que no fuera parte de este problema.

Ahora, con respecto a esta bomba, y no quiero ser polémico, he visto un par de vídeos que afirman que la "bomba" dentro del cuerpo/caja del PSE se puede reemplazar... por supuesto, eso asume que todos los demás componentes electrónicos funcionan correctamente. Además, otro vídeo afirmaba que estos sistemas PSE son específicos de cada coche. Una persona afirmó que se quedara con toda la caja que originalmente venía con el coche y simplemente reemplazara la bomba.

¿Es esta su comprensión de este sistema... tendría sentido si es parte del sistema de seguridad????

Interesante, mencionaste... y he oído mencionar este sonido de "sirena" para la alarma... por el momento, la mía solo son bocinas sonando. En otra discusión, descubrí que mi vehículo fue construido en enero de 1997... y solo se registró aquí como un "modelo 98. Por lo tanto, no estoy seguro de si tengo esta alarma de "sirena" añadida, pero claramente estos sistemas son un problema importante. Tuve un SLK320 de 2001 que había tenido un accidente no reportado y mi sistema de alarma/luces interiores tenían mente propia.

Tan pronto como pueda, buscaré este problema de la bomba y me pondré en contacto con usted. Ciertamente, la bomba en sí es más barata que un sistema nuevo... no estoy seguro de si eso es necesario para este vehículo con 168K millas en el reloj.

Gracias de nuevo, ya que ha sido de gran ayuda.

Me pondré en contacto con usted

RB

BUENAS NOCHES

Lluvia de nuevo hoy seguida de una serie de ataques de drones mosquitos, así que no logré mucho.

Sin embargo, realicé dos pruebas:
1. Configure su multímetro en continuidad (pitido) y pruebe el cable positivo del terminal de la batería con 1 cable del medidor y el pin de la batería en el K56 con el otro cable del medidor, si están conectados (según los esquemas) debería haber un pitido del multímetro.
Desconecté el terminal negativo de la batería después de 35-40 minutos de que todo se apagara y no recibí continuidad en la prueba. Para ser claros, no tenía el puente del relé de choque al positivo de la batería... probé con el cableado existente, sin cambios... pero el puente entre los terminales K56 estaba conectado. No estoy seguro de si debería haber probado con el puente a la batería y desconectado el puente entre los terminales, pero no lo hice.

2. Y si su "puente" entre los pines del generador y la batería en el relé CRASH está bien hecho, ¡lo mismo debería suceder si mide el terminal (+) de la batería y el pin del Generador en el relé CRASH! Esta prueba me dio una conductividad nominal (.1) entre los postes con el poste negativo de la batería desconectado. No estoy seguro de si esto se considera "conductividad", pero la prueba anterior no arrojó ningún cambio.

Tenemos más lluvia en el pronóstico para mañana, pero en la próxima oportunidad intentaré la primera prueba con el puente al positivo de la batería del relé de choque.

También me centraré un tiempo en el sistema inmovilizador o DAS para ver si tengo energía/conductividad

Intentaré escanear el sistema de nuevo una vez que recupere la energía para ver si hay algún código significativo.

TODAVÍA TENGO CURIOSIDAD POR SABER A DÓNDE VA, EN ÚLTIMA INSTANCIA, EL CABLE ***** #10 DE FÁBRICA DEL LADO DE LA "BATERÍA" DEL RELÉ DE CHOQUE.

Actualizaré a medida que avance.

¡Que tenga una gran semana!

RB

¡HOLA AMIGO! ¡PROGRESANDO, EXCEPTO POR EL TIEMPO (REINO UNIDO)!

Si siguió allí y una respuesta de Classic Red, me dirigen al sistema PSE para una posible fuente de este problema general. Sin embargo, he recibido información contradictoria con respecto a este sistema de bomba y si puedo reemplazar/reparar/sustituir para solucionar el mío, una vez que determine que la bomba no funciona en absoluto.

Por favor, proporcione cualquier pensamiento si ha tenido experiencia con este problema

Gracias de nuevo

RB

 

Lo leí todo, pero los cables positivos y negativos no se mezclan bien.
Situaciones algo explosivas, y si su señal AB (tiro lejano aquí) está conectada a tierra (lea las publicaciones anteriores) o si hay una descarga del módulo AB (diagnóstico vs. puente de cable) al chasis, el relé de choque que compró podría ser bueno y aún así los cables haciendo sus cosas…
¡Un paso a la vez!

 

Lo leí todo, pero los cables positivos y negativos no se mezclan bien.
Situaciones un poco explosivas, y si su señal AB (tiro largo aquí) está conectada a tierra (lea las publicaciones anteriores) o si hay un drenaje del módulo AB (diagnóstico vs. puente de cable) al chasis, el relé de choque que compró podría ser bueno y aún así los cables haciendo sus cosas…
¡Un paso a la vez!

Entiendo, gracias

Probé el K56 que compré como un artículo de "buena devolución", pasó un tiempo antes de que tuviera la oportunidad de probarlo y finalmente probarlo, así que no lo devolví al final porque simplemente se pueden puentear.

Ejecutaré las pruebas nuevamente y me pondré en contacto con usted.

RB

 

Asumí que tenías un escáner MB ya que tienes algunos MB. Los primeros SLK son bastante exigentes con los escáneres con los que hablarán sensatamente. Varios hilos sobre esto. Vale la pena leer

http://blog.obdii365.com/2018/09/14/hht-win-vehicles-modules-support-install-reviews/

 

Asumí que tenías un escáner MB ya que tienes algunos MB. Los primeros SLK son bastante exigentes con los escáneres con los que hablarán sensatamente. Varios hilos sobre esto. Vale la pena leerlo

http://blog.obdii365.com/2018/09/14/hht-win-vehicles-modules-support-install-reviews/

ROFA,

GRACIAS POR EL SEGUIMIENTO/ENTRADA

Tengo dos lectores "OBD", el más nuevo es de Carsoft, creo, y es el OBDII. El más antiguo lo saqué simplemente por la edad del vehículo, como notaste. La otra noche, entre la lluvia y los mosquitos, probé el modelo más antiguo y apareció algo en la pantalla, pero no pude confirmar lo que estaba viendo antes de tener que apagar todo. También estaba lidiando con el hecho de que tenía energía para mi encendido y un arranque de un segundo por primera vez... lo cual fue una gran noticia, aunque solo un paso más.

Lo intentaré de nuevo con ambas unidades e intentaré verificar todo lo que ocurre.

Adjunto estaba mi '01 320, que tenía su propio conjunto de problemas, pero me llevó a todas partes donde necesitaba ir. Ahora vendido